Fumito Ganryu
et la neutralité chaotique

Pour l’essentiel, ce n’est pas très différent de ce que j’imaginais que ce serait, mais encore là, certains secteurs que je m’attendais à voir évoluer ne l’ont pas vraiment fait. Surtout dans le monde de la mode.

Les progrès technologiques sont plus lents qu’on l’aurait cru, et les mentalités ont peu évolué. Le renouveau cyclique de la culture et des silhouettes est toujours en cours.

À l’époque, vendre la marque comme du «streetwear créatif» semblait être une bonne stratégie. Mais je cherche déjà à aller ailleurs. Même aujourd’hui, ce que je fais est encore considéré niche dans un contexte contemporain, mais je suis convaincu qu’il y a un monde à explorer juste devant nous, et chaque jour me rappelle l’importance de pousser les limites avec acharnement.

Si je devais le définir, sachant comme les gens s’attachent à ce genre de choses aujourd’hui… je pense que je préfère le communiquer à travers mes collections.

Le Fukuoka dans lequel j’ai grandi était une ville fantastique, il y avait un sain équilibre entre la ville et la nature. C’est l’une des villes les plus importantes du Japon.

J’y allais assez souvent. À l’époque, quand c’était très métropolitain et à l’avant-garde, on pourrait aussi dire miteux, tout le monde débordait d’une énergie insouciante. [Rire] C’est là que s’est développé mon esprit rebelle. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de ce qu’on pourrait appeler déviance, du type qui a façonné ma jeunesse, ce qui me fait sentir un peu seul, mais je dois l’accepter comme une réalité de l’époque. Évidemment, c’est mieux du point de vue de la vie quotidienne de renforcer l’ordre public. Je ne sais pas si je peux l’exprimer correctement, mais ce qui m’inquiète est que ce qui est trop académique n’est pas sexy, et n’est donc pas vu comme cool ou à la mode.

Comme quelque chose qui est trop intelligent pour son propre intérêt. Je crois que toutes les marques cool ont une pointe de déviance; une sensualité qui est intrinsèque à la déviance. Donc, si ça continue, tout le monde sera joli et poli, et ces qualités disparaîtront. Je considère que ma prochaine mission est de préserver cette pointe de déviance.

Ma mentalité est de voir le monde comme un tout, plutôt que simplement l’environnement. Ça fait un moment que j’y réfléchis, et je crois que ça se reflétera dans mes prochaines créations.

Je suis complètement novice comparé aux gens qui prennent ça au sérieux, mais j’aime être dans la nature.

Oui, précisément. Comme une voiture hybride qui roule à l’essence et à l’électricité, ce sont des vêtements qui peuvent être portés autant en ville qu’en nature. Comme un VUS – à la fois chic et capable de se promener dans les contrées sauvages. Le type d’environnement dans lequel les vêtements peuvent être portés varie selon le thème de la collection. Porter des vêtements qui offrent ce type d’hybridité me plaît bien.

Parce que la ville et la nature sont sur la même terre.

Ce type d’approche est certainement caractéristique du Japon. Et faire ce lien à l’aspect spirituel de la durabilité est très japonais. Comme l’idée de rin, une sorte de noblesse cool et désinvolte. Ou même nouryou, quand, au milieu de l’été, on sent la fraîcheur d’une brise – qui peut même provenir de la clim –; au Japon, le simple son des carillons éoliens peut provoquer cette sensation. En fait, la présentation printemps-été de cette année a eu lieu dans un espace sans climatisation et nous avons fait jouer un enregistrement de carillons. Je considère que de véhiculer cette sensibilité japonaise est un autre de mes rôles.

Parfois j’y arrive, parfois je n’y arrive pas.

Comme aujourd’hui les looks sont imités en un rien de temps – surtout si c’est purement superficiel –, c’est l’aspect superficiel de mes créations qui reçoit le plus d’attention, et ce, malgré ma volonté de partager un aspect plus profond, plus intrinsèque. Cette frivolité fait aussi partie de la mode, je suppose. Mais en tant que créateur, je souhaite que les gens s’intéressent aux composantes essentielles de mes créations. Pour ça, je dois innover et tenter de trouver des méthodes pour les communiquer. Donc, en ce moment, je vise le «plus facile à comprendre, mais plus profond».

Elles sont trop nombreuses pour être nommées. Pour mon travail, je voyage souvent outre-mer, j’ai visité plusieurs pays, je ne trouve aucune forme de sens dans les villes. Plus c’est urbain, plus ça se ressemble. Cela dit, j’essaie d’aller à la campagne, parce que c’est précisément là où se trouve un semblant d’idiosyncrasie. Les arbres, le ciel et les nuages sont différents d’un pays à l’autre. Les maisons à la campagne sont particulièrement uniques. Je pense que le futur du luxe réside dans notre capacité à voir ces différences.

Oui, exactement.

Il y a un peu plus de dix ans, quand j’ai lancé une ligne unisexe dans l’entreprise pour laquelle je travaillais, il y en avait à peine à l’époque. Aujourd’hui, c’est partout. Par contre, l’unisexe d’aujourd’hui n’est pas celui que je percevais à l’époque.

Plutôt que de reconnaître implicitement les distinctions de genre, mon but à l’époque était de concevoir des vêtements carrément dépourvus de telles distinctions, j’ai donc éliminé l’étiquette «unisexe», j’ai adopté le «genderless» et j’ai cherché à bousculer ma conception originale de ce qui est «unisexe». J’ai une formation de patronniste de vêtements pour femme; étudiant, je créais des vêtements pour dame; aujourd’hui, je suis designer de mode masculine, j’ai de l’expérience dans les deux lignes. La conception courante veut que ce qui est unisexe marie ce qu’il y a de mieux des vestiaires masculins et féminins, mais mon expérience des deux m’a fermement convaincu que je pouvais neutraliser leurs traits élémentaires respectifs. Cette approche est à l’antithèse de l’orientation actuelle du design unisexe.

Oui. Comment exprimer zéro. Par rapport à l’esthétique de la marque, je suis extrêmement conscient de la neutralité dans la forme. Si les vêtements sont neutres, ils peuvent convenir à toutes les occasions.

Oui, c’est juste. Taille haute, mais élégant. Je suis arrivé à la mode par la culture du skate, et à cette époque les skateurs portaient des pantalons très amples. C’est peut-être juste que j’aime les pantalons amples. [Rire] Et je trouve que l’aspect visuel du tissu qui ondoie est plutôt d’avant-garde. Ce type de silhouette est neutre dans le sens qu’elle change très peu qu’il soit sur un homme ou sur une femme.

J’aime jouer avec les mots. Créer toutes sortes de combinaisons de mots impossibles peut provoquer le même type d’étincelle.

Oui. Ça, et je vais dans les magasins de tissus ou les ateliers de confection, où je m’imprègne de tout. Quand je suis là, je réfléchis, j’observe. Je demande, par exemple, est-ce possible de faire ceci? et la réponse éclaire mon processus créatif. Par contre, le plus important est de proposer des créations cohérentes avec la marque, indépendamment de l’approche.

À la fin, est-ce que je considère que c’est vraiment neutre? Même si c’est conceptuel, est-ce que ça se porte au quotidien? Quand je dis conceptuel, je veux dire qu’une approche intellectuelle est appliquée à des éléments de haute couture. En termes de proposition, la haute couture pour la haute couture est un échec esthétique. En même temps, je suis heureux de laisser les autres faire des vêtements qui n’ont rien de subversif ou qui se limitent à être cool. Offrir une solution viable, être visuellement épuré: ce sont des aspects cruciaux de la marque.

Pas tout à fait. Plutôt comme un effet soigné, parce que je trouve la surcharge visuelle inintéressante, même si, à l’occasion, il y a un élément de chaos dans mes créations.