Sofia Prantera contre le « boys club »

À la base, je n'avais aucun intérêt pour les magazines. Mais quand des publications comme The Face et i-D sont apparues, il m’a semblé qu’ils reflétaient différentes façons d'être qui n'avaient jamais été explorées ailleurs. À l'époque, en Italie, il y avait un magazine qui s’appelait Frigid Air et qui proposait une approche similaire axée sur les sous-cultures. On y voyait des trucs qui semblaient dangereux et différents de tout ce qu’on avait vu auparavant.

Quand je suis arrivée à Londres, c'était pas mal à cause de ça. Très peu de temps après, je suis devenue membre à part entière de l’univers du skate – je dirais presque par accident, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Je me suis retrouvée au cœur de cette sous-culture et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis.

Il y a toujours eu un clash entre le skate et la haute couture. Je m'intéressais à des designers comme Vivienne Westwood, Body Map et Ray Petri, ce genre de chose. Mais je m'intéressais aussi à la puissance qui émanait du skatewear. Quand je suis entrée dans le monde de la mode, la haute couture n’avait plus autant d’importance. C'est ce qui m’a attirée vers la culture skate, parce qu’elle me semblait incarner une nouvelle rébellion.

Un de mes amis qui connaissait bien l'équipe de Slam m'a dit : « Ils cherchent un nouveau designer de produits, ça te dirait? » Je suis donc allée les rencontrer et j'ai commencé à travailler pour eux. C'était une époque formidable pour travailler chez Slam City. Ils étaient très ouverts; ils vous laissaient faire ce que vous vouliez. Je n'ai jamais su si ça relevait d’une totale apathie de leur part ou d’une stratégie, mais l’ambiance était complètement anarchique. Ils nous laissaient faire des trucs que d'autres entreprises n'auraient jamais eu le courage de faire. C'était une expérience fantastique.

À l’époque, je travaillais avec un certain Russell Waterman. Nous avons réalisé que, vu la structure de l’entreprise, nous n’irions nulle part à moins de créer une nouvelle marque. Russell, qui était en quelque sorte « l’adulte » puisqu'il avait des enfants, a dit un jour : « Faisons nous-mêmes quelque chose pour être en mesure de mieux le contrôler. »

C'est là qu'on a quitté Slam City pour fonder Silas. Nous avions un très bon distributeur japonais à l'époque, du nom de Ken – c'est lui qui s’occupe maintenant de Supreme. Il a commencé à distribuer pour Supreme et pour nous au même moment. Il a joué un rôle très important dans nos vies puisque c’est lui qui a en quelque sorte inventé le concept du « nouvel arrivage ». C’est lui qui a eu l’idée de structurer notre entreprise comme il le voulait. Il vidait les magasins, puis faisait ensuite entrer de nouveaux arrivages hebdomadaires. Pour autant que je sache, c'est Ken qui a eu l’idée de procéder ainsi.

Je crois qu'ils l'ont d’abord fait par nécessité, parce que c'était ainsi que les Japonais faisaient leur shopping à l'époque. Le Japon a connu un boom économique au début des années 90, et les Japonais ne juraient que par les labels étrangers. Il y a donc aussi eu un boom d’acheteurs pour ce marché. Je n'avais jamais vu ça auparavant, mais Ken a imaginé cette structure par nécessité et c'est en quelque sorte devenu la façon de faire les choses.

C’était bel et bien le cas, oui. J'avais assisté au déclin du streetwear par le passé, mais ça a toujours été mon truc quand même. Quand Ferg et moi avons décidé de lancer Aries, le label avait un côté qui se voulait très élégant. Nous avons aussi décidé que cette marque devait être un moyen de faire ce que nous voulions. La première collection – qui a été lancée en 2010 – était composée d’une étrange panoplie de t-shirts sport que nous avions confectionnés avec de vieux Gildan, parce que j’adore ce look « vieux t-shirt confo ». Nous nous sommes dit que nous pourrions tout simplement acheter quelques t-shirts Gildan et imprimer dessus, en laissant même l'étiquette originale. Nous avons aussi dessiné des robes en soie, des bijoux et des jeans – toutes sortes de choses.

Quand on a présenté notre collection à Paris, personne n’a vraiment compris. Ça a été un fiasco. Les gens n'ont pas saisi le fait que nos pièces se voulaient unisexes. Ferg et moi, on aimait tous les deux les mêmes t-shirts, alors pourquoi faire un t-shirt pour hommes et un t-shirt pour femmes? Nous ne voyions pas l'intérêt de faire la distinction entre les deux.

Oui, ça l’est! [Rires] Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je me souviens d'avoir consulté le palmarès Hypebeast 100 – dans lequel Aries est apparu cette année –, et d’avoir constaté qu’il n’y avait aucune femme. Je me suis dit : « Je devrais bien être capable de trouver d'autres femmes par ici! » Mais il y en a très peu. Sur plus de 100 noms, il n’y avait qu’une douzaine de femmes environ.

J’ai définitivement un look très « garçonne ». Je crois que c’est parce que j'ai toujours été attirée par les sous-cultures, et que ce sont les hommes qui règnent sur celles-ci à bien des égards. Quand le streetwear a pris le dessus et qu’on a commencé à voir des t-shirts qui disaient des trucs comme « Princesse », ça m’a un peu dégoûtée parce que ce n'était pas ça que j’avais envie de porter. J'ai toujours eu l'impression qu'il n'y avait rien qui s’adressait aux femmes ou qui avait été créé spécifiquement pour elles.

Les choses qui sont ouvertement sexuelles ne me dérangent pas, mais je crois qu'il y a une façon de faire qui me plaît, et une qui ne me plaît pas. Tout est une question de pouvoir. Qui détient le pouvoir? D'une certaine façon, je pense qu'il est important pour moi de montrer des femmes qui se sentent fortes.

Le milieu de la haute couture est rempli de femmes fortes. Il y a des photographes de mode qui dépeignent les femmes de façon remarquable et qui créent des images très intéressantes. J’ai souvent été fâchée par la façon dont les femmes étaient représentées dans le streetwear. À l'époque, on était totalement dans l'objectivation de la femme. C'était un peu comme « OK, alors il y a le mec qui skate, et la femme qui regarde. » Il y avait une sorte d'aspect « cheerleader » que je n'aimais pas tellement. Du genre, « voici la version serrée et rose qui a été faite pour toi. » En fait, quand j’y repense, je réalise que ça m’a vraiment mise en rogne.

Peut-être quand j'étais plus jeune, mais c’était surtout dans l’idée de me féminiser. Je suis une personne beaucoup plus forte aujourd’hui, donc je ne me soucie plus de ça. En Italie, on le remarque beaucoup parce que la culture est beaucoup plus machiste. En tant que femme, vous sentez qu’on vous regarde. C’est moins le cas ici à Londres; c'est beaucoup plus facile. En tant que femme, vous faites constamment face à ces dichotomies : d’un côté, vous sentez que vous devriez vous conformer à ce qui est normalement considéré comme séduisant, et de l’autre, vous avez envie d’être confortable et d’affirmer votre force et votre pouvoir. Nous nous sommes éloignés de cette vision traditionnelle de la femme, mais pas encore complètement. Les femmes sont toujours dépeintes comme des créatures censées être attirantes. En tant que femme, vous devrez toujours vous battre contre ce concept.

Ça vous laisse plus de latitude. C'est beaucoup plus difficile de vous mettre dans une case quand ce que vous dites n'est pas clair comme de l’eau de roche. C’est beaucoup plus facile de commercialiser ce que vous faites quand vous dites : « Voilà mes points forts et voici à qui ma marque s'adresse. » Je préfère conserver une part de mystère. Je crois que ça nous confère une plus vaste portée à long terme. J'aime bien l'idée de n’appartenir à rien en particulier.