Le Futur Selon Courrèges

Arnaud Vaillant : C’est vrai qu’on ne s'est jamais posé la question, car il n'y a pas vraiment de règles, notre collaboration est tellement naturelle pour nous. On s’est rencontré il y a 7 ans, donc le temps fait qu’on a confiance l’un envers l’autre. On a travaillé l’un pour l’autre sur nos projets personnels et après on a créé Coperni Femme, on a gagné des concours, puis on a été sélectionnés chez Courrèges – et maintenant c’est la folie…

AV : Parce que c’est Courrèges. On est jeunes, on a 26 ans, c’est dur pour nous de séparer nos cerveaux en deux identités pour deux marques différentes. Cela faisait déjà plusieurs années que les PDG de Courrèges réfléchissaient à nommer un nouveau directeur artistique. On les a rencontrés, on les a vus énormément de fois jusqu’au jour où ils nous ont choisis – et depuis, il y a tellement de choses à faire! C’est une marque tellement merveilleuse qu’il faut s’y consacrer à 100%. Nous intervenons sur tout, sur les collections, l’image, la boutique, le site internet – absolument tout.

Sébastien Meyer : La Maison était comme enfermée dans une bulle pendant très longtemps. C’était une Maison qui était figée dans les années soixante, donc notre premier défi en arrivant, c’était un peu de la faire exploser, d’ouvrir ses portes, de la re-rendre désirable et connue, de la refaire résonner. Le succès autant médiatique que commercial de notre première saison reflète tout cela.

AV : Il n’y a avait pas vraiment de studio de création, notre premier défi a donc été de recruter des gens, de créer un atelier, de développer notre notre façon de travailler, celle de construire une collection, car notre approche est un peu différente des autres maisons. Nous travaillons en « catégorie de produits ».

AV : Oui, exactement et il y a trois raisons pour cela. La première, c’est que le vestiaire de Courrèges est tellement mythique, tellement symbolique, qu’on a tout de suite voulu se concentrer sur ses pièces phares – la minijupe, le blouson motard, la robe – d’ailleurs on a trouvé dans les archives des choses incroyables d’une modernité sans égal. Le patrimoine de la marque nous a orienté vers la simplicité, vers ces catégories de produits. Deuxième raison : on est dans une période où il y a tellement de mode, tellement de looks bizarres, compliqués, extravagants, où on met des couches et des couches – on a donc voulu épurer et libérer un peu la mode, toujours en suivant la simplicité. La troisième raison, c'est parce qu'on souhaite s'adapter aux envies de la femme d'aujourd'hui. Les femmes qui aiment la mode de nos jours sont très averties, très informées, elles ne veulent pas de total looks, elles veulent qu'on les laisse faire du mix and match à leur guise, d'où l'idée de ne pas proposer des tenues complètes mais des pièces de vestiaire.

SM : L’idée de la simplicité, c’est de revenir à la base du vêtement, à l’essence de notre métier. Créons des catégories de produits, amusons-nous et découvrons, faisons évoluer le vêtement. Pour nous la simplicité c’est que la pièce soit tout de suite comprise, tout de suite ancrée dans une réalité. C’est qu’on ne se dise pas « c’est un concept » – on aime que ce soit très réfléchi, très construit, très bien fait, mais l’évidence de pouvoir tout de suite se projeter dans un vêtement est primordiale.

AV : La seule chose qui a été centrale dans cette collection c’est un détail qui vient d’une robe diamant des archives – un diamant qu'on a reproduit sur nos robes, qu'on a décidé de vider (ndlr : sous forme de cut-out), de rendre transparent. Ce sont les mots d'André Courrèges lui-même qui nous ont inspirés : il disait que son rêve était de faire entrer la lumière dans le vêtement.

AV : On essaye de recomposer notre époque et de comprendre notre société, de comprendre l’énergie dans laquelle on vit, la jeunesse – et surtout de regarder dans le futur. Une chose est certaine, Courrèges est une marque futuriste et c'est cela qu’on adore. André Courrèges a tellement marqué son temps que sa marque a été un peu bloquée dans les années soixante, mais l’ADN de la marque c’est l’avant-gardisme, la modernité, l’innovation. C'est dans cet esprit que nous travaillons et c'est pour cela qu'un tiers des vêtements de cette dernière collection sont déjà disponibles et en vente.

SM : Oui, pour nous ça va de soi. Montrer un vêtement et d’attendre six mois pour l’avoir dans une boutique, c’est aberrant, ça ne correspond plus vraiment à notre époque. On a envie d’une espèce de facilité, d’une générosité avant tout – de montrer un vêtement et de pouvoir l’offrir tout de suite à la cliente.

AV : On est anti-inspiration. On ne fera jamais un voyage en Inde et en retour de vacances avec une collection indienne! On se consacre vraiment à la construction d'un vestiaire.

AV : Oui, on a amorcé ce qui se passera à l’avenir parce qu’on doit apporter de la technologie dans le vêtement pour le faire évoluer – mais pas de manière gadget. L'évolution du vêtement passe par le confort, le bien-être. On a donc fait un manteau chauffant avec des plaques thermos-chauffantes intégrées, qui ne sont ni visibles, ni palpables et qu’on peut recharger avec le iPhone – cela chauffe le dos, les manches et les poches. Il s'agit donc de répondre à une réalité, à des besoins journaliers, mais sans jamais oublier la part de rêve!

AV : Son audace, sa vision, ses prises de risques, sa modernité – c’était fort de s’attaquer à une époque, à une culture. L’envie de se sentir bien dans ses vêtements, de pouvoir bouger – il a vraiment révolutionné la mode et le prêt-à-porter.