TOGA : Au-delà du genre, à travers les époques

Il y a de plus en plus de femmes qui commencent à se dire qu’elles devraient porter tout ce qui leur chante. On le sent vraiment.

J’y pensais beaucoup pendant que je travaillais sur cette collection. À l’échelle mondiale, il y a un grand écart entre le luxe et le streetwear. Mais pas à Tokyo. En Europe, l’esthétique street est très présente sur les passerelles des fashion weeks. On n’aurait jamais vu ça à l’époque où j’étudiais à Paris. C’est pour ça que Vetements et Pigalle ont fait sensation là-bas alors qu’au Japon, personne n’a été surpris. Cette saison, j’ai cherché à établir un certain équilibre en montrant que la culture streetwear pouvait aussi être luxueuse. C’est pourquoi j’ai intentionnellement eu recours à des éléments typiquement considérés luxueux, le fait main et les broderies serties de perles sur des trucs comme des t-shirts. La haute couture fait appel à des décorations qui exigent un travail laborieux de la part d’artisans chevronnés. Le bon côté du streetwear, c’est que rien de tout ça n’est nécessaire. Vous pouvez faire un tabac en décidant de couper des trous dans quelque chose, ou en stylisant un vêtement différemment. Je voulais que ces deux mondes se rejoignent simultanément.

Oui. [Rires] Je découpe volontairement de gros trous dans des silhouettes très classiques. Je considère la peau comme un autre type de décoration.

Je pense aux femmes du monde entier, en me basant sur la culture japonaise. Pour moi, tout montrer n’est pas sexy. Se dévoiler partiellement est beaucoup plus excitant. Ça laisse place à l’imagination. [Rires] Ici, la sexualité est davantage liée à la conscience de soi, à la capacité d’exprimer sa propre identité à sa façon. Ce n’est pas parce qu’on montre un bout de peau que notre intention est nécessairement érotique.

J’ai été une féministe très engagée pendant longtemps. Depuis que j’ai fondé cette compagnie, je m’efforce de cultiver un environnement où les femmes peuvent exprimer leurs opinions en toute liberté, et de revoir certaines règles absurdes qui régissent la culture d’entreprise, comme le fait de devoir attendre que votre patron ait fini de travailler avant de pouvoir quitter le bureau. Les jeunes s’intéressent beaucoup au féminisme en ce moment. J’ai rencontré une jeune photographe qui ne jurait que par Raichō Hiratsuka, qui est considérée comme la première féministe japonaise. S’intéresser au féminisme et avoir des discussions sur le sujet est tout à fait normal pour les jeunes générations.

J’admirais les designers comme Vivienne Westwood et Rei Kawakubo, qui ont non seulement transformé la mode mais qui ont aussi bouleversé le statu quo. J’aimais les gens qui proposaient une nouvelle perception de la féminité et qui faisaient les choses différemment. À l’époque, je trouvais fascinant de voir Comme des Garçons s’efforcer d’effacer la distinction entre mode féminine et masculine – avec des modèles féminins arborant par exemple d’épais sourcils typiquement masculins –, mais après avoir expérimenté toutes sortes de trucs par moi-même, j’ai senti que je tenais personnellement à honorer ma féminité. Je me suis demandé comment je pouvais y arriver, et il ne m’a pas semblé nécessaire d’avoir recours à un stylisme plus masculin. L’idée d’habiller les hommes « comme des femmes » ou de leur faire porter des jupes – parce qu’elles sont généralement réservées aux femmes – ne me plaisait pas non plus. Quand je me suis demandé si le fait de porter une jupe pouvait changer les choses, la réponse a été non. Les gens font porter des jupes aux hommes et disent qu’ils font des vêtements non genrés, mais je crois qu’on commence à réaliser que ça ne fonctionne pas comme ça.
J’ai l’impression qu’on sent de plus en plus ce désir d’éliminer les frontières. C’est ce que je perçois quand je parle à des gens comme l’artiste Jesse Kanda, que j’ai rencontré récemment. Quelqu’un de chez Liquidroom qui a travaillé avec Arca me l’a présenté, et nous avons commandité une de ses expositions à Tokyo. Jesse et Arca ne se considèrent pas comme mâles ou femelles. Ils sont en quête de quelque chose qui va bien au-delà de ça.

C’était la première fois que je prenais vraiment conscience du fait que j’étais Japonaise. Jusque-là, je n’avais jamais voyagé ailleurs qu’au Japon. Au contact de tous ces gens tellement différents, j’ai réalisé que le reste du monde appréciait beaucoup l’esthétique niponne. Ça s’appliquait aussi à mes professeurs. Les étudiants japonais – moi y compris – bénéficiaient d’un traitement de faveur. Nous étions tous très travaillants, et c’est à la même époque que Issey Miyake, Rei Kawakubo et Yohji Yamamoto ont commencé à se faire connaître. Plusieurs de mes enseignants étaient de grands fans. Alors quand je travaillais sur le même projet que mes camarades, les professeurs m’encensaient parce que je faisais les choses différemment, même si je ne suivais pas les règles. [Rires]
Sinon, la ville de Paris est très belle. Je me suis promenée un peu partout en travaillant à temps partiel en tant qu’habilleuse pour Yohji et d’autres marques européennes pendant les fashion weeks de Paris. Je ne me souviens plus combien j’en ai fait. J’acceptais toutes sortes de contrats, rémunérés ou non, mais je ne travaillais jamais pour les marques que je n’aimais pas. Ensuite, je me suis mise à la couture et j’ai commencé à chercher un emploi à plus long terme. Il y avait beaucoup d’opportunités auprès des marques japonaises. Je travaillais comme coursière, puisque je parlais japonais et que j’étais familière avec la France.

J’aime la culture rockabilly, mais ce n’est qu’une partie d’un tout. Les années 50 ont précédé le grand tournant vers la production de masse. On faisait encore du sur commande et on produisait encore une bonne partie des vêtements à la main, avec beaucoup de broderies et en faisant appel à des techniques artisanales. C’est dans les années 60 que la production de masse a vraiment pris le pas et que les gens ont commencé à tous porter la même chose. J’aime les vêtements vintage, et c’est en les observant que je constate que c’est cette période de transition qui a marqué les années 50 qui m’intéresse vraiment.

Exact. J’aimais beaucoup les looks Teddy Boy anglais et rockabilly, parce qu’ils étaient dérivés de styles classiques. La stratification sociale en Angleterre a ensuite donné lieu au mouvement mod, puis le punk est apparu à la fin des années 70. Il y avait une volonté évidente de détruire le vieux pour créer du neuf. J’aime toutes ces périodes, c’est pourquoi j’utilise des motifs qui s’en inspirent.

Ça se fait de façon très spontanée. Je peux être en train de penser à un mot que j’ai lu dans un livre, puis je vais tomber sur une couleur ou un tissu particulier, et la musique que je suis en train d’écouter va m’amener ailleurs… C’est comme si j’étais constamment en train de poser – ou de me faire poser – des questions.

On pourrait dire ça. Je dois aussi me demander si ce que j’ai envie de faire est à l’image de TOGA. Est-ce que mon équipe sera heureuse de travailler sur cette collection et de la présenter au reste du monde? Petit à petit, j’en viens à être plus confiante que c’est bien le cas. Une fois que je suis convaincue, plus rien ne peut m’arrêter. J’essaie toujours de faire des choses dont nous serons fiers.