解码CDG VaporMax
泡泡鞋

对于和CDG2017年春夏季"看不见的服装"以一致的理念而设计推出的泡泡鞋，川久保玲并没有给出额外的洞见。目前为止，依然很少有来自CDG的概念解释。没有理由，没有传闻的童年记忆，就只是一双鞋。

在一个充满相互联系和参考的世界，口头上说创新要比真的去创造容易地多，就像宣称一种文化要比推进文化容易地多。而正是在此，真正的新意常常断货。CDG和Nike在2000年第一次合作的时候，他们推出的产品太过先锋而没有获得商业的成功--当运动品牌的上层有意尝试古怪的"阿尔法项目系列"时--一切似乎都是命运。

在1987年Air Max 1系列刚被推出时，当时该系列的定位是为了让Nike通过主打耐克可视气垫系列来超越其竞争对手。这一系列被重点推广为有史以来首次使用可视性气垫系统的革命性设计。早期的原型实验了在空气气泡上行走的想法，不过这一概念直到现在才得以实现。Air Max 1对它的竞争对手来说无疑非常特殊，无论是从它的形态还是对颜色的使用。同年，川久保玲未来的丈夫Adrian Joffe加入了CDG作为其商业指导。接着，黑色系列首发；他们的半年刊杂志开始计划发行；让·米歇尔·巴斯奇亚（Jean-Michel Basquiat）为他们走了T台。两家公司都是在60年代创立的。（Nike创立于1964年，当时的名字还叫"蓝丝带运动"，而COMME des GARÇONS则在1969年成立）。后者于1981年首次在巴黎亮相；前者则在1985年冒险推出了Air Jordan乔丹系列，以及后来的耐克空气系列广告。两者都在80年代才开始声名大噪。

这次的新鞋推出则是将极简和挥霍的一次耐人寻味的结合。Air Max系列的核心一致以来都是最大化量产。而现在，它进入了一个想要以少胜多的市场。VaporMax不仅是近年来Nike量化生产的鞋里最截然不同的设计一款设计，决定将鞋做成无系带的形式这一点，对COMME des GARÇONS来说，尤其是一个标志性申明。与此类似的只有在渡边淳弥Junya Watanabe的男装系列里，将经典的的Dunk篮球鞋设计成了受骑行者所启发的拉链皮靴。近期受CDG首肯的一些列改变：例如在另一双Dunk鞋上用透明塑料做鞋面(该系列受《皇帝的新装》中的裸体概念启发)，或是DSM纽约和耐克LunarTerra Arktos合作的橡胶鞋，都改变了人们的期待。此次VaporMax无鞋带版的易穿脱设计是对运动鞋的一次重新想象，让它从量化生产的系带产品中脱颖而出。从前，品牌的联名合作logo只会藏在鞋垫里，而现在却连鞋面上也被Helvetica字体覆盖了。VaporMax既清晰又怪异的轮廓让它出乎意料地让人容易接受。

川久保玲今夏在大都会博物馆的回顾展有很多让人回味的地方。但很明显的是，COMME des GARÇONS 对回顾过去的胜利并不太感兴趣。该公司和早期在其旗下工作的设计师倾相于言简意赅的设计。Nike 为COMME des GARÇONS设计的VaporMax，在2016年十月在巴黎举行的2017春夏系列的秀场中和白色高帮的Air Moc鞋一起亮相。CDG也许为其他人绘制了一同参与设计的蓝图，但他们似乎并没有太大加入的热情。

高端品牌的再次合作、而非绝对的复兴，恢复了一种感觉，把我们带回到那个对古怪的Air Woven系列的好奇心还带有文化价值的时代。即便是在2000年时还未存在的消费群体，今天也依然能和那种精神产生联接。也许我们已经到达了复古的高峰。还有什么文献里的设计没有被重现介绍、解构、重新设计或被合作过的吗？文化的每个方面似乎都已经被对内容，现金和点击率的饥渴而耗尽了。当我们对一次又一次的重新推出已经麻木之后，离经叛道变得必要。当事情开始转变时，一切似乎才变得正确了。VaporMax的前身--如2006年的Air Max 360和紧随其后的大泡泡鞋，是对过去的骄傲致敬。只是，系列的这一部分是被诞生了最初Air Max迭代的"原则" 、而非其美学所驱动的。如果我们过去几十年一直都是被已经存在的设计所包围的话，似乎到现在我们才刚刚开始找到新的方向。

唯一剩下的就是继续向前。