Asai Hot Wok 上衣热辣登场
Romany Williams 细谈这款爆款上衣
去年 11 月，模特 Aaliyah、Imari、Blésnya 和 Elibeiby 身穿 Asai 品牌的“Hot Wok”系列上衣登上了《Le Monde》旗下《M》杂志的三个不同版本封面。其中的一张封面照中，她们穿着由不同颜色拼接成的 Hot Wok 上衣紧紧地拥抱在一起。上衣用半透明面料拼接制成，染上了熟橙、纯粉、群青等电光色的横条纹，缀有一条条叶子般的波浪形缝边。我不禁想到了正在蜕皮的蛇，或是在潮池中摇曳着的海葵触角。带弹性的面料包裹着身体，袖管呈喇叭形垂坠，高高的领口或翻折，或簇成一团，就像变色龙或其它会脱皮的生物所褪出的那一层皮。
《M》那次的杂志封面似乎是一个时尚里程碑，仅仅用一件衣服传递出一种理念，或者更准确地说，一种情绪。几个月前，当 2018 年的夏季服饰大行其道时，我的 Instagram 就已经被 Hot Wok 的彩虹上衣刷屏了。我在网上看到的在穿这款上衣的人，几乎都只是创意行业的从业者：网红造型师 Aleali May、WAH Nails 的创始人 Sharmadean Reid、时尚编辑 Julia Sarr-Jamois、Fashion East 创始人 Lulu Kennedy，还有模特水原希子（Kiko Mizuhara）。这款上衣不仅出现在时尚大片中，更成为了一股街头风格的潮流。在浏览量最高的照片下面，人们如饥似渴地在评论中问道：“在哪能买到这件衣服？！”、“要怎么才能买到？？”渴求某物，并想要立刻得到，刻不容缓，就像是要给衣橱打点滴一般。只要在 Instagram 给这件衣服点赞一次，它就会不断出现在我的“发现”页面上，让人越来越难分辨到底是我们真的想要它，还是仅仅因为它被算法反复推送到了我们面前了。无论是什么原因，这款上衣都已经火了。在我的脑海中，我会用它来搭配肥大的黑色灯芯绒裤和登山风球鞋，再在腰间系上一件开襟衫。对一位新生代设计师来说，大众对自己的设计有着迫切的渴求感，想必是梦寐以求的情景。
“Hot Wok”系列出自设计师 A Sai Ta 之手。A Sai Ta 是一位来自英国的中越混血设计师，毕业于中央圣马丁学院。位于伦敦的新兴设计师时尚机构 Fashion East，也曾对他作出扶持。新生代设计师们正在以一种全新的方式，利用“限量”这一老派奢侈品的重要特点，将注意力从那群拿像铂金包这种奢华单品的人手中，转移到过去那些被忽视的群体。A Sai Ta 就是这一派新生设计师中的一员。他的他的同辈设计师，包括现居布鲁克林的设计师 Recho Omondi 和同为中央圣马丁毕业生的伦敦设计师 Mowalola Ogunlesi，都采取了这种做法，非常慎重地考虑谁可以穿上他们的设计。在对设计师越来越苛刻的时尚行业，设计师如果想要掌握对自己作品的发言权，用道德去建立不只受审美支配的新时尚群体，这是为数不多的手法之一。
“这款设计如此经典，让我想起了让-保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）的渔网上衣，”《Allure》 杂志的时尚编辑 Marion Kelly 说，“一件可以叠穿或任意混搭出自己风格的经典基本款。”Marion 去年在伦敦时，看到一位好友穿着 Hot Wok 的上衣，于是便通过 Instagram 联系到了 A Sai，向设计师直接付款买下了属于自己的一件。“A Sai 设计的上衣真的感觉像是自己的第二层皮肤，穿上它你会有一种自由和刺激的感觉。”
这件单品和去年风靡了整个夏天的 Batsheva 裙装截然不同 —— 少了些殖民主义色彩，也少了戏剧感和“幼稚无知”的感觉，而更多地是为普通人而设计，打破了设计师品牌几乎从不为大众而设计的矛盾。扎染工艺，和更为常见的仿扎染图案已经流行了有一阵了，Proenza 、Prada 和 Kwaidan 都曾推出这类款式。“Hot Wok”系列正好踏上了这股热衷色彩与印花的集体时尚浪潮。或许是因为我们对“和平与爱”极度渴求，所以开始用这种嬉皮式美学进行自我治愈？SSENSE 的女装买手 Isla Lynch 在谈到“Hot Wok”上衣时说：“它玩味十足，也体现出对现实的美好幻想。”如今，要成为终极时髦单品，还必须有点态度。
在时尚界拥有着小众粉丝其实与社群建构的理念紧密相连，穿什么品牌也是在暗示你所希望融入的团体。尽管我们不太愿意承认，但我们大多数人都对品牌非常敏感。The Row 是一个将服饰的食物链发挥到极致的品牌，A Sai 在那里工作时，也学到了必备技能。The Row 的价格对我们大多数人来说都遥不可及，也许正是品牌策略的一部分。它的秀场嘉宾名单的精心策划和秘密程度，简直和纽约大都会艺术博物馆慈善舞会的名单有得一拼，或许更甚。A Sai 的设计代表了一种新型的小众粉丝，一种全新的具有“包容性”影响力的品牌忠诚度。由自力更生者设计，并由同类人群所穿着代言。
在我成长的过程中，与许多其他痴迷杂志的孩子一样，总是会把最新的时尚海报贴在卧室的墙上。比如，Dior 2004 年秋季“Rasta”宣传广告中，头戴雷锋帽、身穿红绿金三色相间的花押字印花比基尼，手持滑雪板的吉赛尔·邦辰（Gisele Bundchen）；还有在2003年春季系列的黑白海报中，抱着一只 Miu Miu 包，穿着最美的花卉印花裙的杰西卡·史丹（Jessica Stam）。高端时尚对于我来说，一直都是一种单相思爱慕的存在。我知道它能触动我，但我也知道它不是为我设计的。这些品牌都不仅仅是一个品牌，而是高级时尚家族，它们的徽标承载着当时年幼的我还无法完全理解的历史。我想进入它们的世界，然而进入的门槛却由特定的种族、阶级、体型和财富等条件组成。
“最终的目标是为了展现不同文化之间的相似性，而不是强调我们之间的区别。”A Sai 在《T》杂志的一篇采访中说道。这种集体的联合感，有着比“历史传承”的概念更受欢迎的巨大潜力。“历史传承”意味着道德包袱和过时的品牌标准，而这些概念至今仍然是今天一些奢侈品牌的支撑核心。也许去打造一种新的历史传承，一种能反映我们更多人的历史传承，会更让人期待。
Romany Williams 是 SSENSE 的造型师兼编辑。
- 文字: Romany Williams
