Héritage clandestin

Définitivement. Je crois que cette collection a été un grand virage pour moi. Elle m’en a appris beaucoup sur moi-même en tant que designer. J’acceptais et j’assumais enfin ce que j’avais envie d’explorer. Jusque-là, j’avais travaillé avec des silhouettes amples et j’utilisais des tissus hors du commun, mais jamais je ne l’avais fait avec autant d’assurance. Par la suite, j’ai réalisé que c’était ce qui m’intéressait vraiment : les volumes, les proportions, la tension entre les matériaux et les couleurs.

Exactement. Cette collection était hautement personnelle.

C’est ce qui a fait de moi qui je suis. Ça se retrouve en filigrane de tout ce que je fais. Je suis la plus jeune d’une énorme famille élargie, j’ai donc eu accès dès mon plus jeune âge à une vaste culture musicale que la plupart des gens n’auront découverte qu’à l’adolescence. Ma sœur adorait le reggae et connaissait tous les grands noms de la Jamaïque, alors quand ils venaient en Angleterre, elle m’amenait visiter les studios d’enregistrement où ils se produisaient, même si j’avais à peine huit ou neuf ans.

Un autre de mes cousins était un grand fan de raves. Il allait aux soirées Raindance et à d’autres événements du genre. Il avait 10 ans de plus que moi. Le dimanche, quand lui et sa bande revenaient de danser jusqu’au bout de la nuit, ils se rendaient à Clapham Common pour continuer à faire la fête. Toutes les voitures se garaient là et crachaient leur musique par les fenêtres baissées, et les gens continuaient à danser jusqu’au dimanche soir. Le parc est devenu le repère officieux des après-raves – et puisque c’était un parc, je pouvais y aller. J’étais encore très jeune quand j’ai moi-même commencé à sortir dans les clubs – j’avais peut-être 13 ou 14 ans. Je me souviens avoir célébré mon 14e anniversaire dans un club clandestin – un truc assez incroyable. Un sans-abri du nom de Conan avait lancé ce « club », le Strawberry Sundays, qui était caché sous les arches de Vauxhall. Vu leur forte popularité, ils ont éventuellement obtenu une licence et ont déménagé, mais au départ, cet endroit était totalement illégal!

J’ai été sensibilisée à ce sentiment de communauté alors que j’étais encore très jeune. Je me rappelle que j’étais très consciente du fait que ces expériences permettaient de réunir toutes sortes de gens. C’est difficile à décrire parce que ça relevait davantage d’une impression ou d’une émotion, ce qui caractérise encore aujourd’hui mon approche du design. Mais oui, je me souviens d’avoir été en contact avec un énorme spectre de gens issus de différentes races et de différentes cliques, tout particulièrement au cœur de la scène rave de Clapham Common, où l’on retrouvait par exemple les Rudeboys et les Crusties. Bien qu’ils venaient de deux tribus différentes, ils étaient unis par la musique. Comme c’était d’ailleurs le cas pour bien des choses à l’époque.

C’était mon t-shirt préféré!

C’est surtout une attitude très punk. L’esprit punk est aussi typiquement jamaïcain, alors j’ai toujours baigné dans ce genre de mentalité fonceuse et débrouillarde : fais-le toi-même, démerde-toi pour que les choses se passent, bricole une solution. Le mouvement punk, tout comme les cultures anglaise et jamaïcaine, ont eu une influence monstre sur moi. Et c’est encore le cas.

C’est un peu comme un signifiant culturel, non? Ils sont concrètement pertinents pendant un certain temps, puis ils revêtent une nouvelle signification. Ancrés dans l’actualité d’un moment, ils deviennent vite des objets de nostalgie; littéralement comme un symbole d’une certaine époque.

C’est une idée intéressante. Je dirais que c’est une description assez appropriée. J’aime amplifier ces personnages et ces personnes et les amener plus loin; imaginer ce qu’ils pourraient être. Je mets tout sens dessus dessous. Je pars d’une pièce très familière et apparemment mondaine, puis je réinvente les proportions ou le processus de fabrication, ou le genre de personne qu’on s’imaginerait la porter. Je m’amuse à embrouiller ces frontières.

It’s interesting to work in menswear, to really push what men can wear. It’s definitely menswear that I do. It’s just that, I don’t define it as a unisex collection ever but women have always worn it. They sort of dictate what it is to me. And when I’m playing it the other way, thinking, “Men will never wear this,” they do! Because I guess it’s fun and there’s no reason men can’t have fun, playing with traditional pieces.

C’est très intéressant de travailler du côté de la mode masculine, de faire évoluer celle-ci pour offrir plus d’options aux hommes. Je me situe définitivement dans ce créneau. Je ne dirais pas que mes collections sont unisexes, mais les femmes les portent depuis le début. Ce sont un peu elles qui définissent ma vision de la chose. Mais quand je me projette de l’autre côté et que je me dis : « Les hommes ne voudraient jamais porter ça! » - eh bien, j’ai toujours tort. Parce que mes pièces sont amusantes et les hommes aussi ont bien le droit de s’amuser à transfigurer les conventions.

C’était très tribal. Comme je le disais plus tôt, mon cousin était à fond dans la musique dance, alors il ne jurait que par Joe Bloggs, Boy London et ce genre de trucs. Des vêtements très amples avec beaucoup de motifs et d’imprimés. Ma sœur était obsédée par Jean-Paul Gaultier et Pam Hogg. Elle portait aussi du Katharine Hamnett. Elle était très en avance sur son temps en matière de mode, et très audacieuse dans ce qu’elle osait porter.

Le fait de savoir si les sous-cultures existent toujours – et peuvent toujours exister – est sujet à débat. Une chose est sûre, à l’époque, leur existence ne faisait aucun doute, alors qu’aujourd’hui, elles ont un peu été vidées de leur sens. Auparavant, l’idée était de n’appartenir à rien ni personne – sauf votre propre tribu, de célébrer vos différences et de ne vous associer à rien d’autre dans un contexte plus large. Aujourd’hui, il semble beaucoup plus s’agir de suivre la masse et de faire en sorte que les autres gens nous acceptent et nous aiment.

Absolument. C’est ce que je percevais quand j’observais les gens à Clapham Common, vers l’âge de 9 ou 10 ans. C’était comme un muscle. Je me souviens d’adhérer à fond à tout ça, même si j’étais encore toute jeune. C’était comme si tous ces individus faisaient abnégation d’eux-mêmes pour ne devenir qu’un seul et même cœur battant. Tout le monde dansait. Mes propres expériences dans les clubs ressemblaient aussi beaucoup à ça. On vivait le moment pleinement plutôt que de se soucier de se prendre en photo pour impressionner ceux qui n’y étaient pas.

L’idée consistait à prendre un élément extrêmement reconnaissable dans la culture britannique et à l’extraire de ce contexte. La prémisse de la collection P/É 2017 était articulée autour des vêtements empruntés ou usagés. Une fois sorti de son contexte, un objet aussi lourdement chargé de référents qu’un chandail d’équipe – qu’il s’agisse des couleurs ou du tissu – n’est rien de plus qu’une pièce de telle couleur faite de tel tissu. Une fois porté différemment; une fois ses proportions transformées, il ne s’agit plus vraiment d’un chandail de football.

Oui, exactement!

Totalement!

Un enfoiré, apparemment, pour tout ce que j’en sais!

Bien des choses, en fait. Sa façon d’endosser physiquement le rôle du type malaisant, cool, brillant, vaguement menaçant… Il représentait tout ce que j’essayais de dire avec ma collection automne/hiver 2016. Je me souviens d’une des chansons de The Fall en particulier : Hip Priest. C’est une pièce qui rend inconfortable, avec un tempo incessant et lui qui chante en trame de fond – si on peut appeler ça changer. Cette chanson est tout simplement géniale. Aussi, quand il était plus jeune, son apparence était surtout intéressante d’un point de vue esthétique. Maintenant qu’il a vieilli, son esprit de belligérance est beaucoup plus évident. Il est juste trop cool.

Voilà. Avec son espèce de blouson de cuir bizarre, son côté nihiliste. On dirait qu’il pourrait vous en cogner une à tout moment – ce que j’aime bien.

Je dirais que oui. Je crois que notre capacité d’adaptation, mais aussi celle de s’intéresser à ce qui nous entoure, peu importe où l’on est, sont essentielles à notre survie. En tant que marque comme en tant qu’individus, il faut savoir s’adapter. Autrement, c’est ce qui nous tue.