クレイグ・グリーンが出現させるストレンジャー シングス

クレイグ・グリーン：コラボの話が出たのは1年くらい前。adidasと組むことについては、最初からとても胸が躍ったね。何と言っても、僕が子供の時からずっと履いてきたブランドだし、非常に尊敬するブランドでもあるから。

どんなブランドにとっても、フットウェアは非常に重要じゃないかな。僕のブランドにはまだフットウェアがないから、adidasのようなパートナーと組んで、パートナーがこれまでに蓄積した能力や知識を利用できるのはとてもエキサイティングだった。フットウェアやスポーツシューズを手掛けると、アパレルのコレクションともその他のコラボレーションとも違う、別の集団への道が開ける。

僕はテキスタイルを勉強したから、僕自身のブランドもテキスタイルが基盤だし、常にテキスタイルから出発する。特にKamandaは、ベースからサイドへ持ち上がって、全方位360度にテクスチャのあるソールが特色だ。第２弾として発表したシューズでは、ソールのテクスチャをもっと広げて、全体を覆った。全体がソールというか、一種の鎧を纏ったKamandaだな。Ozweegoでも同じことを考えて、Kontuur IIをデザインした。あのシューズはスエードをモールド加工してあって、全体がひとつのピースなんだ。パッドを入れたようなフォルムは、Ozweegoのソールをそのまま反映している。現在のスポーツシューズ市場はコラボが全盛で、多種多様な細工やソールが出回ってるからかなり難しい分野だけど、僕たちのアプローチには意味があったと思うよ。

テキスタイルを中心に据えたコンセプトだったからね。Polta Akh IIは、adidasのクラシックなふたつのモデルをひとつにしたデザインだ。ひとつのシグネチャ モデルに亡霊が憑りついたみたいに、もうひとつのシグネチャ モデルが重なってる。これは、フォーム素材とプリントしたLycraを重ねて、その上にやはりモールド加工の透明で光沢のあるオーバーレイヤーをのせる方法で実現した。アッパーの部分だけで、4つの工程を踏んでるんだ。クラシックなスタイルの要素が過去の亡霊みたいで、おもしろいと思ったんだよね。トップまでKamandaのテクスチャで覆ったモデルには、ファブリックにプリントして、そのファブリックの上にKamandaのテクスチャをモールド加工する方法を開発した。そうすることで、テクスチャを通して下のプリントが透けて見える。あのテクスチャは鱗みたいだろ。

そうだね、人間の足がそれほど変わることはないだろうし、人間の歩き方も変わらないだろうから(笑)。そういう意味で、何か新しいことをやるのはエキサイティングな挑戦だ。それに、スニーカーというただひとつのスタイルに限定したかなり特殊な作業という点も、僕は好きだな。そういう制約の中で仕事をするのはおもしろいよ。アパレルには使えない処理加工や技術もあるし。フットウェアは小型の彫刻作品みたいなものだ。厳然とした存在感がある。

あれが亡霊コンセプトの始まりだ。BostonとSambaという2種類のモデルを使って、両方の要素を組み合わせて、両方を見せたらどうだろうと思ったのがスタート。adidasが今だに色々なモデルに3本のストライプを使うのもいいよね。Polta Akh IIは、見方によって、ストライプの角度やプロポーションが違って見えるんだ。BostonかSambaのどちらかが見える。最初のドロップは、シューズに見えないシューズを作るような作業だった。シームが1本後に走ってるから、鋳型で成型したみたいに見えてね。2020年春夏シーズンの次に発売するものは、やはり成型を使ってアッパーに3Dの要素を加えてるけど、透明なオーバーレイヤーで遊んでみた。

adidasとのコラボが毎シーズン楽しいのは、違うベース、違うソールの形状に新しい表現を与えるところだよ。僕は問題解決のプロセスが好きだし、adidasのチームと一緒に仕事をするのも好きだ。彼らはあの分野で多大な知識をと技能を蓄積してるから、できないことなんてない気がするよ。最初のシーズンとつい最近発表した2020年秋冬シーズンは、両方とも、adidasの象徴に新しい形を与えることが主眼だった。長い歴史のある象徴への視点を変える、クラシックにひねりを加える、というかね。今は、既存モデルのアッパー部分に注目して、新しい形や新しい解釈を色々と試してるところなんだ。先例はおそらくないと思う。もう少し進化させて、もっと抽象的に作り変えるよ。

Craig Greenは、常に、制服のコンセプトと実用性を追究してきたブランドだ。非常に極端になることもあるし馴染みやすい場合もあるけど、いつもそのふたつから出発する。僕は、制服というコンセプトに興味をひかれる。制服は何らかの行動を暗示するところが、好きなんだ。実際に行動するかどうかは別問題だけど。例えば、Craig Greenのシグネチャになったキルティングのワーカー ジャケット。太さの違うストリングがあって、そのうちのいくつかは機能的だし、他のは純粋にデザイン上の要素だけど、何かの目的のために使えそうに見える。僕たちは常に、そういうアイデアやデザイン言語を試みる。

制服というのは、平等で、包摂的で、民主的な作用を及ぼす場合がある。着てるものが同じなら、目が向くのは中味の人間だから。僕たちが最初に制服を体験するのは学校だろうな。1年に1日、私服で登校できる日が来ると、みんないちばんカッコいいと思う服で意気揚々と登校してくる。そこで、恵まれた生徒と貧しい生徒の序列が生まれるんだ。その結果、それまでとは違う視点で判断されるようになる。僕の学校には、それまでずっと反抗して制服以外のものを着ようとしてたくせに、私服を着られるチャンスには学校の制服で通した生徒がいたよ。自分が持ってる服より、制服を着てるほうが良かったんだ。みんなが一緒というのは自己防衛にもなりえる。

とても大切だと思う。新しいものをデザインしてエネルギーを作り出すことができるのは、そのおかげだ。adidasにも同じことが言えるよ。例えば最初は、徹底的にラディカルなものを考えるかもしれない。だけどブランドを象徴するアイコンにしたければ、アイデアを後退させる。すると今度は「これじゃシンプルすぎる」と感じて、さらにもっと抽象的な表現に変える。そうやって常に前進と後退を繰り返しながら、作っていくんだ。

常にふたつの側面があって、互いに争ってるんだ。だから、とっつきやすいコレクションになったり、もっと純粋に空想に近いコレクションになったりする。君が言うように、制約と自由とか、対立するふたつの要素を行きつ戻りつする手法が僕らは好きだね。パッド入りであれ、単に全身を覆っているだけであれ、容積に包まれていることは守られることだ。だが同時に、制約でもある。同じものを見ても、人によって感じ方が違うし、そこがおもしろいんだよ。明確に説明してしまったのでは、視点は広がれない。例えばMonclerとのコラボレーションは、宇宙人みたいだという人もいれば、大人のオモチャに見えるという人もいた。人次第なんだよ(笑)。だから、常に対立する両極のアイデアがあって、僕たちはその中間のどこかへ着陸するわけだ。