地面を蹴り疾走するマイルズ・オミーリー

マイルズ・オミーリー：アジアはここより7時間先だから、朝起きたら、すぐに連絡事項やデザインについて話せる。午後の中頃は友達、夜はヨーロッパにいるスタッフの時間だ。

「Areté」はシンガポールの法人だし、製品は中国で製造してるから、普通はあっちとこっちを行き来して生産をチェックするんだけどね。ラフ・シモンズ(Raf Simons)と現場で仕事をするときは、アントワープへ出かける。でも在宅の勤務だから、何より正確で緻密な作業指示書を書く必要がある。

10代の頃本当に興味があったのは、体育とグラフィック デザインのふたつ。子供時代はスポーツ少年だったよ。特にテニス。18歳のときはプロになるつもりで1年頑張ったけど、テニスじゃ生活できないとわかったから、大学へ行ってスポーツ テクノロジーを専攻した。でも修士課程は設計工学へ進んで、エンジニアリングの視点から製品設計の技能を学んだ。僕は、「ちょっと紙をとって。きれいな絵を描いて見せるから」というデザイナーじゃない。もっと構造的にアプローチする。昔からずっと、どういうふうにモノが作られるか、どうやって製品が組み立てられているかに興味があったんだ。スニーカーとデザインが大好きだったおかげで、卒業後はNikeに就職できた。まさに願ったり叶ったり、最高の就職先だったよ。

アムステルダム勤務中は、市場志向で顧客に焦点を絞った分野の仕事だった。要は、トレンドを読み解いて、製品に反映させるわけだ。サイゴンに転勤した3年間は、世界を視野に入れたエンジニア兼デベロッパーとして働いた。ヨーロッパと北米向けの高性能サッカーシューズ、クロスフィット専用シューズや野球用シューズ、Off-Whiteの特別プロジェクト。すごく広範囲で、はるかに技術的な仕事だった。毎日工場へ詰めてたよ。

先ずデザインを受け取って、それから2〜3種類のバージョンを考える。サンプルを作って、 プロトタイプを送って、フィードバックを受け取る。そこから今度は僕がやりたいと思うことを話し合って、実際の生産に移る。ばらばらの時差をやり繰りしながら、意見を交換する作業だった。

当時は僕がコミュニケーションの中心だったから、先ずポートランドのデザイン チームやマーケティング チームと話して、その後サイゴンの開発チームと話す。デザイナーが作りたい靴がアスリートに歓迎されるものでなきゃいけないから、デザインと機能の両方を満足させるためにバランスをとる、いうなれば通訳だよ。同時に、アイデアの限界も見極める必要がある。デザイン チームとプロダクション チームは、目標も表現方法もニーズも違う。それでも期限は厳守。時計は止まってくれないからね。

Nikeは素晴らしいブランドだし、僕もたくさんのことを学ばせてもらった。ただ大企業だし、僕の仕事はかなり技術面に特定されてたんだ。確かに僕はデベロッパーだけど、デザインやマーケット リサーチ、ムードボード作り、それからプロジェクトが完了したときの打ち上げパーティーも好きなんだよね。Nikeでは、そういうことをできるポジションがなかった。だから、自分でやりたい仕事を始めるために辞めた。

退職後8か月は非競争契約があったから、計画を練る時間はたっぷりあったよ。Nikeのような企業で働くのは、外界と遮断された孤立状態にもなりえるんだ。自分の仕事を真剣に追究することもないし、自分にできることや持ってる技能を活かすこともない。だからNikeを辞めた後は、パリへ行って、トレンドや話題を自分の目でチェックした。すると、明らかにスポーツウェアとラグジュアリーが合体してたから、そこへ切り込む方法を考えてみた。

そうこうするうちに、友達から「ラフ・シモンズがフットウェアを立ち上げるのにデザイナーを探してるそうだから、君の名前を出しておいた」って連絡が来てね。初めてラフと話したときは、ラフ自身もCalvin Kleinやadidasとの提携から手を引いて、過渡期だった。一応面接ということでアントワープにある彼のスタジオへ行ったけど、全然形式ばってなかったよ。ラフと仕事をしようと思ったら、彼のアイデアとそれに関連した情報を正確に理解できるデベロッパーでなきゃダメなんだ。彼がやりたいことはユニークだから

信頼が生まれるにつれて、関係も深まっていく。ラフはとにかく頭が柔らかくて、若い世代のカルチャーを理解できるし、尊重もする。その上、豊富な経験を積んでるから、他の時代に関する知識もある。仕事以外に、人間としてもすごくいい人なんだ。

僕はこれまで色々な分野を経験してきたから、フットウェアの作り方もたくさん知ってた。そういう知識があるから、実際の生産を理解できるんだ。例えばラフのフットウェアで使ったプレートは、サッカー シューズと同じテクノロジーで製造されている。同じ役目は果たさないよ、ラフのシューズでサッカーはしないだろうから。だけど、使われている要素は少しも変わらない。

Nikeで高性能スニーカーをデザインするときは、スタイルはボーナスみたいなものだった。逆に、ファッションを重視すると性能は隅に押しやられる。ラフの場合は、足にフィットしてランニング シューズみたいな履き心地を基盤に、コンセプトを組み立てていく。彼に最初に言われたことのひとつは、「外見だけ良くて、実用にならないシューズは要らない」

Tそのときから僕は、設計に焦点を絞ったフットウェアの開発を考え始めた。デザインと性能の両方を100%を達成するのが、優秀なデベロッパーだ。例えばOff-Whiteの仕事はスタイル先行で、機能はそれほど重要じゃなかった。僕自身のアート的な面を活かせるから、楽しい仕事ではあったけどね。

ファッション ブランドは、フォーマル シューズに縛られることが多いから。優秀な靴職人を使うけど、それじゃスニーカーには通用しない。全然違うんだ。僕だってスニーカーは作れるけど、フォーマル シューズは作れないよ。ラフの場合は、それ以外にも、時間の制約みたいな難題があった。製品のデザインを開始したのが7月で、ショーが1月。つまり、2～3回サンプルを作り直して、開発の段階を踏んで、コレクションを仕上げるのに4～5か月だよ。普通は1年から1年半を要するんだ。ファッション界のスケジュールはクレイジーだね。もう2021年秋冬シーズンに取り掛かってる。

瞬く間に驚くほど色んなことが起こった感じだよ。ラフと仕事をし始めたのが2019年の7月で、その半年後にフットウェアのデビュー コレクション。素晴らしい体験だったけど、製品をもっと向上できる自信があるんだ。時間を経るにつれてどんどん良くなるはずだから、ワクワクするよ。もっともっと広げていける。でも、焦ってはいない。