十人十色のLouis Vuitton

アレクサンダー・カルダー(Alexander Calder)が1974年に制作したモビール彫刻「Horizontal」は、2012年にポンピドゥー センター前のボブール広場に設置された。「Horizontal」にはセンターと同じ原色が使われているし、ポンピドゥー センターは世界でも有数のカルダー コレクションを所蔵している。

LVから生まれた数々のバッグの中でも、「アルマ(Alma)」はもっとも人気のあるアイコン バッグに数えられる。最初は「スクワイア バッグ」と名付けられたが、パリ最大の広場のひとつ「アルマ広場」に因んで、改名された。

LV2017年秋冬シーズンは、大ぶりなスニーカー「アークライト(Archlight)」がランウェイを支配し、2018年のはじめには店頭に並んでいた。インスピレーションの源は、バスケットボール スニーカー、90年代の父親たちの愛用スニーカー、そしておそらく『バック トゥ ザ フューチャー』。

「それこそ、ニコラ・ジェスキエールがルーブルにボブール(Beaubourg)を再現した理由だ。パリの若者であった彼にとって、美術館も内包するポンピドゥー センター前の広場はボブールの文化やアートの象徴にほかならなかった。大道芸人、アーティスト、美術館へ通う芸術愛好家が集う場所であり、ジャン＝ポール・ゴルチエ(Jean Paul Gaultier)や山本耀司(Yohji Yamamoto)といったデザイナーを引き寄せた場所だ。ちなみに、ふたりのスタジオはこの近くにあったが、当時のボブール地区はまだ怪しげな場所とみなされていた。 パリの恥とされた場所が、かつては非難のまなざしを向けられた異質性ゆえに、現在は大きな価値を認められるようになった。だから、昔のことを覚えていない人のために、ジェスキエールは過去の姿を蘇らせた」

LVの旅行本(Books)シリーズ『Fashion Eye』は、これまでにソウル、キューバ、ロサンゼルス、プラハ、ローマなどを紹介してきた。リー・クンウー(Li Kunwu)やマイルズ・ハイマン(Miles Hyman)など、著名アーティストのイラスト、回想、ちょっとした逸話が、各地の平凡な魅力を教えてくれる。必ずしもラグジュアリーに終始せず、例えば、光や午後の涼やかな日陰に視線を向けている。

1970年代にリチャード・ロジャースとレンゾ・ピアノが設計したポンピドゥー センター(Centre Pompidou)は、初期ハイテク建築の好例だ。「内側と外側を裏返した」ようなデザインで、修理や保全が必要な機能要素へのアクセスを容易にし、同時に多様な用途に使える内部空間を実現した最初の一例でもある。悪評だった原色の色彩設計は建物の構造要素を色分けしたもので、グリーンは水の流れ(配水管)、ブルーは空気の流れ(空調)、イエローは電気の流れ(電線)、レッドは人の流れ(階段、エスカレーター)と安全設備を示している。1970年代にリチャード・ロジャースとレンゾ・ピアノが設計したポンピドゥー センター(Centre Pompidou)は、初期ハイテク建築の好例だ。「内側と外側を裏返した」ようなデザインで、修理や保全が必要な機能要素へのアクセスを容易にし、同時に多様な用途に使える内部空間を実現した最初の一例でもある。悪評だった原色の色彩設計は建物の構造要素を色分けしたもので、グリーンは水の流れ(配水管)、ブルーは空気の流れ(空調)、イエローは電気の流れ(電線)、レッドは人の流れ(階段、エスカレーター)と安全設備を示している。

高く評価された現代建築家シャルロット・ペリアン(Charlotte Perriand)の没後20年を記念して、LV財団はペリアンの業績を紹介する大規模な展示を開催予定。ル・コルビュジエ(Le Corbusier)やジャン・プルーヴェ(Jean Prouvé)とも共に仕事をしたペリアンのデザインには時代に先駆けた明確なビジョンがあり、女性や自然の役割に関する現在の対話が始まる以前から、社会は優れたデザインによって高めうると主張していた。展示は、2019年10月2日から2020年2月24日まで、パリのLV財団で開催される。

2014年、アーティストのシンディ・シャーマン(Cindy Sherman)はLVのモノグラムにちなんだカプセルコレクションを記念して – まさかのペットのコンゴウインコ「ミスター・フリーダ」にインスピレーションを授けられ – トランクを制作した。真鍮のハードウェアで仕上げたトランクには、お馴染みの頭文字がほとんど滑稽に配置され、マルチカラーの引き出しが沢山ある。これは、彼女自身のスタジオでイエロー、グリーン、ブルーに色分けしているファイル キャビネットから思いついたそうだ。LVとのコラボについて、「私にとってトランクはとてもパーソナルなもの」とシャーマンは語っている。「引き出しの全部に、私の手書きのラベルがついてるわ。『義眼』、『義歯』、『付け爪』、『付けまつげ』…もちろん、その代わりに下着やTシャツを入れたってかまわないのよ」

「マーク・ジェイコブス(Marc Jacobs)以前のLVは、あくまで革製品と旅行鞄のブランドであって、ウェアを手掛けたことは一度もなかった。ジェイコブスはパリへグランジを持ち込み、『コラボ(Collaboration)』を広めた」– レーチョ・オモンディ(Recho Omondi)]

1888年にデザインされた「ダミエ」は今やLVの代名詞であり、おそらくもっとも早期に行なわれた高級ブランド戦略のひとつだろう。

多様性(Diversity)に関して、ジェスキエールは「ファッション業界は、そういう課題についてはっきりと考えを表明するべきだ。キャスティング ディレクターやモデル エージェンシーには、もっと頑張ってほしい…僕は僕なりに少しずつ改善しようとしているけど、まだまだ長い道のりだ」と、『Dazed』に語っている。

「有能なデザイナーを求めている空きポストが3件あった。2件はGivenchyとDiorのクチュリエ、そしてLVのアーティスティック ディレクター。LVは、従来の鞄とアクセサリーのビジネスから、新しくプレタポルテまで手を広げることに決めたばかりだった。ベルナール・アルノー(Bernard Arnault)はLVのポストにジェイコブスを選んだ。しかし、片やゲイで、スニーカー姿で、ナイトクラブ好きで、気紛れなニューヨーカー、片や仕立ての良いスーツに身を固め、礼儀をわきまえ、LVブランドを運営するブルジョワなパリジャン軍団が一緒に仕事をするのだから、修羅場(Drama)がないほうが不思議だ」

パリにあるル ドカンズ ホテルは、「旅することがアートであった」時代に想いを馳せて、エレベーター(Elevator)の内装にビンテージのLVスティーマー トランクを使っている。

800万人近いフォロワーを誇る18歳のユーチューブ ブロガー、エマ・チェンバレン(Emma Chamberlain)がパリで催されたLV2019年秋冬ショーに招待され、最前列の席を与えられた。「あんなにゾクゾクしたことは初めて。鳥肌が隣に坐ってる人にタッチしなかったのが不思議なほどよ」。『W』マガジン7月号のインタビューによると、「馬鹿げた当たり前すぎる感想に聞こえるかもしれないけど、あの経験のおかげで、私の第三の目、第三のファッションの目がぱっちり開眼したわ」

LVを愛顧した最初の顧客のひとりはナポレオン3世の皇后(Empress)、ウジェニー・ド・モンティジョだった。1854年、ルイ・ヴィトンは、皇后の荷造りおよび鞄製造業者として公式に指名された。

エス・デブリン(Es Devlin)は、イギリス出身の著名な舞台デザイナー。レディー・ガガ(Lady Gaga)からカニエ・ウエスト(Kanye West)まで、さまざまなアーティストのためにショーのセットをデザインしてきたほか、LVの多くのウィメンズウェアのショーでも、ステージ デザインに参加している。依頼される大掛かりな仕事を、デブリンは「期待された成果を出す『実践的な立体作品』、というか、むしろ徹底した目的と極度のインパクトを持つアート」と例えている。

LV2016年春夏シーズンには、『ファイナル・ファンタジー(Final Fantasy)』のヒロインである 「ライトニング」が、キャンペーンの顔に選ばれた。「国際的で英雄的な女性にとっても、ソーシャルネットワークやコミュニケーションがシームレスに現実の生活に溶け込んだ現代社会にとっても、ライトニングは申し分のないアバターだ。新たな画像処理の象徴でもある。どうすれば、従来の写真やデザインの原則を超えるイメージが作れると思う？ ライトニングは、表現における新たな時代の到来を告げる存在だよ」

LVのシグネチャとなったコンパクトなトランクは、上部がフラット(Flat-Top)だった。LVは、嘘偽りなく「積み重ねられる」デザインを考案した。

「財団の敷地は、ブローニュの森とアクリマタシオン庭園に挟まれた場所にあるんだ。そこを訪れた週は、ちょうど、マルセル・プルースト(Marcel Proust)の作品にハマっていた。プルーストには、人生の時期によって、すごくのめり込んだり、興味がなくなったりするんだけど、『失われた時を求めて』は、何でも読み返したくなる一冊だ」。フランク・ゲーリー(Frank Gehry)は、Louis VuittonのCEOベルナール・アルノーと、LV財団の敷地を初めて訪れたときのことを回顧し、「そこを訪問した時、涙が込みあげてきた。ここが彼にとって、とても思い入れのある場所で、何か特別なことをやってみたいと思っているのがわかったからだ」と語っている。

劇場監督ジョアン・リトルウッド(Joan Littlewood)と建築家セドリック・プライス(Cedric Price)は、1961年、「ファン パレス(Fun Palace)」の構想を発表した。徹底した「娯楽のラボラトリー」を建築しようというものだ。実現することはなかったが、ふたりのコンセプトは大きな影響を及ぼし、ロジャースとレンゾ・ピアノがポンピドゥー センターを設計するときのインスピレーションとなった。

クリエイティブ ディレクターになる以前、Balenciagaでのキャリアの初期に、ジェスキエールは喪服(Funeral)をデザインしたことがある。日本市場限定だった。

LVが最初の「オブジェ ノマド」コレクション を発表したのは2012年。その後、世界中の著名なデザイナーとコラボレーションを組み、旅から着想したオブジェや家具(Furniture)のシリーズへと発展した。日本円にして8桁のソファが予算外なら、このページを利用しよう。携帯を使って、自宅にオブジェ ノマドを置いた拡張現実を体験させてくれる。

僕は自分に誓ったんだ – 18歳の誕生日がやって来るまでに、ジャン＝ポール・ゴルチエ(Jean Paul Gaultier)のもとで働く。そして、その通りになった」と、ジェスキエールは『Vanity Fair』に語っている。ゴルチエで過ごした見習い期間は1990～1992年。

LV2017年秋冬ショーのサウンドトラックには、川井憲次作曲の『攻殻機動隊(Ghost in the Shell)』が使われた。

あなたはイヌ派？ それともネコ派？ 性格診断によく使われる質問だが、グレース・コディントン(Grace Coddington)は「動物派」を自認している。しかし、イヌ好きのジェスキエールとコラボした「キャットグラム」を見る限り、コディントンのハートは明らかにネコに傾いている。コレクションには、コディントンが飼っている「パンプキン」と「ブランケット」によく似たネコ模様のパジャマとバッグがある。

「マーク・ジェイコブスと、スティーブン・スプラウス(Stephen Sprouse)、そしてLouis Vuitton。この出会いの物語は90年代後半、かつてモナ リザにちょび髭とあご髭をつけてみせたフランスのアーティスト、マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp)が、ジェイコブスの頭に思い浮かんだときに始まった」。LVはスプラウスが1987年に制作したグラフィティ(Graffiti)プリントを採用し、2001年にハンドバッグ、シューズ、スカーフを発売して、即座に完売。ジェイコブスが2008年に『Harper’s』で説明 したところによると、「要は、崇拝の的になっている有名なものを汚して、別のもの、いくらか反逆的な一種のパンクに作り変えることだ」

「ハンドバッグ(Handbag)は、憧憬と切望の的になった。今や、デザイナー バッグは1か月の家賃が相場の時代だ…90年代、競合するファッション ブランドはデザイナー ハンドバッグのトレンドをキャッチしようと躍起になり、21世紀のバッグ戦争へとなだれ込んだ。その結果、 Gucci、Louis Vuitton、Diorといったブランドが華々しい復活を飾ることになった」

「象徴にせよテキストにせよ、ロゴは文章として成立している。私たちは、その読み方を学ぶ。ロゴの源は、多くの場合、家族に伝わる(Heritage)教えや何らかの創作だ。例えば、Louis Vuitton、Hermès、Cartierなど、腕のいい王室の御用達職人が18～19世紀に作った高級ブランドは、以後何世紀にもわたって、ロゴ自体に意味合いを累積してきた。これらのブランドにとって、ロゴは家紋の『ような』ものではなく、まさに家紋そのものである」

「どのシーズンも、ネイルペイントには宗教的なまでの忠誠と情熱が注がれ、姿を消すことはないだろう。特にLouis Vuittonのロゴ」。ヒト・シュタイエル(Hito Steyerl)著『Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War』(2019年）より。

電話の向こうで、「なぜか、僕はいつも怖いもの(Horror)に惹かれる」とジェスキエールは言う。「好奇心と誘惑のせめぎ合いがたまらない」

ルイ・ヴィトンは1854年にブランドを創設した。息子のジョルジュ・ヴィトン(Georges Vuitton)は、亡き父に敬意を表して、1896年にモノグラム「LV」を創作した。そして、ひとつのアイコン(Icon)が誕生した。

マート＆マーカス(Mert & Marcus)、ヘンリー・クラーク(Henry Clarke)、アニー・リーボヴィッツ(Annie Leibovitz)、ピーター・リンドバーグ(Peter Lindbergh)、クレイグ・マクディーン(Craig McDean)、スティーヴン・マイゼル(Steven Meisel)、ヘルムート・ニュートン(Helmut Newton)、ユルゲン・テラー(Juergen Teller)、イネス＆ヴィノード(Inez & Vinoodh)、コリエ・ショア(Collier Schorr)。LVは、世界の名だたる写真家(Image)たちとコラボレーションをしてきた。

一説によると、LVを設立したルイ・ヴィトンは、クロード・モネ(Claude Monet)の『印象・日の出(Impression, Sunrise)』に最初に目を留めたひとりであったらしい。この絵のタイトルから「印象派」の呼称が生まれた。

2016年春夏ウィメンズウェア キャンペーンの顔にジェイデン・スミス(Jaden Smith)を起用したことについて、ジェスキエールはこう述べている。「[ジェイデン] は、真の自由のあり方を吸収して育った世代の象徴だ。マニフェストとかジェンダーに関する提起に、思い悩むことがまったくない。スカートを履くことに何の抵抗もない。その昔、男物のトレンチやタキシードを着ることに決めた女性と同じだ」

今年の夏、モノグラムをあしらったプレキシガラス製のジェンガ(Jenga)がLVから発売された。小売価格 ¥346,680。

LVの2020年リゾートコレクション ショーは、エーロ・サーリネン(Eero Saarinen)が設計したニューヨークのケネディ空港(JFK)のT.W.Aターミナルで開催された。「1962年にオープンした同ターミナルは重要な建築物であり、完成するやいなや大空へ飛び立つ夢のシンボルとなったが、2001年に閉鎖されてからはほとんど人目に触れることがなかった」と、 『New York Times』は書いている。「ジェット機時代のグランド セントラル駅」とも呼ばれたT.W.Aターミナルは、1994年、ニューヨーク市歴史建造物に指定された。

2000年代の初めに、絶対に見間違えようのない七色のモノグラムで登場したMurakami x Louis Vuitton ファニー パックについて、スタイリスト兼ビンテージ コレクターのガブリエル・ヘルド(Gabriel Held)は「ひとつ欲しいとずっと思ってるんだけど、結局、情けないコピー商品(Knockoffs)しか持ってない」。すでに生産が中止されているオリジナルのプリントは、ハンドバッグの歴史のなかでもっとも数多くのコピーが出回った「マスト」なアイテムだ。

「LVのファッションが生まれる心臓部は、2つの部分に分かれている。今僕たちがいる4階と、ファブリックの選定の他、ありとあらゆることをやる2階のワークショップ。2階は本物の迷路(Labyrinth)、まさにLVの世界だよ。最初の何か月かはずいぶん迷子になったもんだけど、LVではそれが当たり前のことらしい。最初は迷う。全員がパスを携帯してて、パスがないとどこへも移動できないし、部屋から出られなくなったり、通路に閉じ込められたりする」

1886年、ジョルジュ・ヴィトンは、「こじ開けられない」錠前を設計した。脱出王として知られた奇術師、ハリー・フーディーニが、公開パフォーマンスで、LVの錠前がかけられた箱からの脱出に失敗したことで、その効果が証明された。

「『ロゴ(Logo)がファッションの絶頂に達した時期があって、その後、少しずつストリートウェアへ流れ落ちていった』と、 ガブリエル・ヘルドは言う。『特定の時期というより、むしろ着る人のタイプの問題だね。いつの時代にも必ず、ロゴには熱心なファンがいるから。人気が衰えたときに敢えてロゴを着るのって、一種の反逆精神だと思うな』」

20年の長きにわたってジェスキエールの右腕となってきたマリ＝アメリー・ソーヴェ(Marie-Amélie Sauveé)は、ミューズであり、側近であり、本物のマルチ人間だ。『Mastermind Magazine』では、スタイリスト、コンサルタント、クリエイティブ兼エディトリアル ディレクターをこなす。まさに、LVが思い描く女性の化身と言えるだろう。若くしてフランス版『Vogue』でキャリアをスタートし、19歳のときには、『Vanity Fair』の表紙撮影でアニー・リーボヴィッツのアシスタントを務めたこともある。「フランスの女の子なら誰でもそうだけど、ファッションは生活の一部だったわ」と、ソーヴェは『Business of Fashion』に語っている。「パリでは、美術館へ行って、美しい建築に囲まれて、美味しいワインを飲む。それと同じように、ファッションと一緒に育つの」

2003年春夏シーズンに向けて、LVは日本人アーティストの村上(Murakami)隆をアクセサリー部門のコラボ パートナーに選んだが、それが「イット バッグ」史上稀に見るインパクトをもたらす結果になるとは知る由もなかった。村上が最初に手掛けたマルチカラーのモノグラムのデザインは2000年代初期のファッションを方向付け、その後、「チェリー(Cerises)」、「チェリー ブロッサム(Cherry Blossom)」、「モノグラモフラージュ(Monogramoflague)」といったデザインが続いた。

1997年にマーク・ジェイコブス(Marc Jacobs) をアーティスティック ディレクターとして迎えるまで、LVにはアパレル分野での経験が皆無だった。「トレンドという意味では、ジェイコブスはファッショナブルであることにまったく関心を示さなかった。彼は、大仰な主張や表現を嫌い、美しいもの、時代を超越するもの、高価なものを追求する」

2019年秋冬コレクションは「広場」がモチーフ。「広場」の形状は、文化が交わり合う空間であると同時に、 古来パントマイム(Mime)役者が着用したひし形模様のハーレクイン衣装にも通じる。

Balenciagaに新風を吹き込んで大きな成功を収めたニコラ・ジェスキエール(Nicolas Ghesquière)は、2013年、LVウィメンズ コレクションのアーティスティック ディレクターに任命された。

「ノエ(Noé)」バケット バッグは、1932年、シャンペンのボトルを持ち運ぶためにデザインされたバッグがそもそもの始まり。

LMVHのマスター・パフューマーであるジャック・キャヴァリエ=ベルトリュード(Jacques Cavallier Belletrud)が生まれたのは、何世紀にもわたりパフュームの製造で知られる、別名「パフュームの都」ことフランスの街グラース。父、そして祖父も調香師で、キャヴァリエ=ベルトリュード自身も、10歳からパフューム工場で経験を積んできた。

2020年「クルーズ(Cruise)」コレクションで、LVは「Canvas of the Future – 未来を描くキャンバス」バッグの原型を発表した。1,920 × 1,440解像度のタッチスクリーン式OLEDモニターを搭載した新デザインは、ラグジュアリー ファッションとテクノロジーの融合を示す好例だ。

2016年、LVは長年にわたり高級パッケージとしてお馴染みだったブラウンに別れを告げ、「インペリアル サフラン」と名付けた明るく軽やかな色調のオレンジ(Orange)へと移行した。「旅の黄金時代」を象徴するために選ばれた「インペリアル サフラン」は、今やステータス シンボルを示すカラーだ。

「カフェに腰を下ろしてのんびり通りを眺め、通り過ぎる人を観察する(People-Watching)が、どんなものだったか。携帯を眺めて長い時間を過ごす今だからこそ、それを思い出すことが大切だ。同じ空間に、入れ替わり立ち代わり、さまざまなキャラクターが現れる」─ ニコラ・ジェスキエール

「サン ソング(Sun Song)」、「カクタス ガーデン(Cactus Garden)」、「アフタヌーン スイム(Afternoon Swim)」。LVの最新サマー フレグランス コレクションは、いずれも心地よいひとときを表現した、ユニセックスのコロンタイプのパフューム(Perfume)だ。調香師のジャック・キャヴァリエ・ベルトリュードは、原材料の芳香属性を熟知しているが、彼が最大の成功を収めたパフュームの多くには、瑞々しいメロンの香りを放つ合成分子「メチルベンゾジオキシエピノン」、別名「カロン1951」、別名「ウォーターメロン ケトン」が調合されている。

才能ある新進デザイナーの育成と支援を目的とするLVMH ヤング ファッション デザイナー プライズ(Prize)は、2013年11月、デルフィーヌ・アルノー(Delphine Arnault)によって創設された。受賞者にとって非常に貴重な経歴となるのはもちろんだが、それ以外にも、30万ユーロの賞金と1年間にわたる支援が与えられる。審査員団には、ニコラ・ジェスキエール、マーク・ジェイコブス、カール・ラガーフェルド、ウンベルト・レオン(Humberto Leon)、フィービー・ファイロ(Phoebe Philo)、ラフ・シモンズ(Raf Simons)、リカルド・ティッシ(Riccardo Tisci)といったファッション界の重鎮が顔を並べる。過去の受賞者は、マルケス・アルメイダ(Marques Almeida)、グレース・ウェールズ・ボナー(Grace Wales Bonner)、マリーン・セール(Marine Serre)、ダブレットなど。

伝えられるところによれば、自らと同名のブランドを立ち上げた数年後の1859年、ルイ・ヴィトンはあえて、閑静な(Quiet)町アニエールに作業場を構えたという。しかしそれは、戦略的な選択だった。アニエールはセーヌ河岸にあり、LVの贅沢なトランクに使用するポプラ材の水上輸送に好都合だったからだ。LVの前哨基地ともいえる作業場は、パリの店舗から1時間の距離だった。

有名な「セレブレーティング モノグラム(Celebrating Monogram)」コレクションに参加したComme Des Garçonsの川久保玲(Rei Kawakubo)は、LVのシグネチャである「サック プラ」バッグに大きな焼け焦げの穴を開けたデザインを制作した。

リアーナ(Rihanna)は、プライベートでさえ、誰よりも注目を集める。例えば、飛行機で移動した後のカジュアルなスタイルは、超レアなレインボー モノグラムのトランクで完璧にキマりだ。

ロビン(Robyn)は2018年にカムバック アルバム『Honey』を発表したが、最後に収録されている「Ever Again」のミュージック ビデオは、特注のLVコスチュームで撮影されている。アクセル・ローズ(Axl Rose)やプリンス(Prince)といった音楽界のヒーローを参考にした軽やかになびくシルクのブラウスのほか、ギリシャ風の彫刻と10トンの砂を使ったセットで、ジェスキエールはセンシュアルな歌をビジュアルに表現した。ちなみにたっぷりとしたブラウスは、ロビンがゆっくりと脱ぎ捨てていくのにうってつけのデザインだ。

LVの最初の店舗がオープンしたのは、ヌ―ヴ デ カピュシーヌ街(Rue Neuve des Capucines)1854番地だった。

『ゲーム オブ スローンズ』でデビューし、一躍有名になった女優ソフィー・ターナー(Sophie Turner)。人生最大のロマンティックなセレモニーのために、彼女がジェスキエールがデザインしたウェディングドレス(Wedding Dress)を選んだのは、必然の成り行きだった。「女性に対する彼の視点が好きなの」と言うターナーは、2019年のMETガラにも、LVのシークインをほどこしたキャットスーツで出席した。

「キーポル(Keepall)」の小型バージョンとして1930年に登場した「スピーディ(Speedy)」は、最初「エクスプレス(Express)」という名前だった。LVの代表的な素材として今やアイコンとなった「モノグラム キャンバス」とナチュラル カラーのカウハイドを使用した、初のモデルだ。おそらく、もっとも有名なファンはオードリー・ヘップバーン(Audrey Hepburn)だろう。普段使いできるように、旅行バッグ「スピーディ」のさらに小さいものを作ってほしいと彼女がスペシャル オーダーして生まれたのが、「スピーディ 25(Speedy 25)」だ。

1998年にフランスで開催されたワールド カップを記念して、LVはモノグラム キャンバスのサッカー ボールを作った。2020年春夏メンズウェア コレクションでは、スペインのサッカー選手エクトル・ベジェリン(Hector Bellerin)がランウェイを歩き、伝統を誇るLVのインスピレーションの源泉として、スポーツ(Sports)は不動の位置付けを確かなものにした。LVのウェブサイトでは、現在、LV バレーボールを販売中。キャリー バッグ付きだから、実用性はともかく、スポーツとファッションを合体させたい人にはぴったりだ。

キム・ジョーンズ(Kim Jones)は、2011年にLVメンズ コレクションのアーティスティック ディレクターに就任し、「メンズウェアの救世主」と呼ばれたデザイナーだ。その彼が2017年秋冬シーズンにニューヨークの有名なスケート ブランドSupremeとコラボを敢行したことで、ストリートウェアは確実にラグジュアリー ファッションの仲間入りを果たし、1年後にはOff-Whiteのクリエイティブ ディレクター、ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)を迎える下地が整った。

今年の初めにLVは「ホライズン(Horizon)」コレクションを発表し、モノグラムをほどこしたワイヤレス イヤフォンや「タンブール(Tambour)」スマート ウォッチなどで、テック(Tech)分野へ乗り出した

2012年秋冬シーズン ショーの幕開けに、当時のクリエイティブ ディレクターであったマーク・ジェイコブスは思いもかけないモデルを起用した。ランウェイに現れたのは、「ルイ ヴィトン特急」列車(Trains)だった。

バッグを椅子の背もたれや座席のクッションに使う、三つ編みの仕上げに「LV」のモノグラムを使う…用途はさまざまだが、ソーシャル メディアのビジュアルはLV無しには立ち行かない。1日24時間絶え間なくインスピレーションを追い続ける21世紀のサイト「Inspo」には、モノグラムをグリルしたトーストやモノグラムを彫り込んだバナナまで、ユーザーによる投稿(UGC)が、されている。

噂によると、今年の5月、カイリー・ジェンナー(Kylie Jenner)は5万ドル以上を投じて、ビンテージ(Vintage)のLV バム バッグを2つ手に入れたらしい。ひとつはミンクにマルチカラーのモノグラムがある村上のデザイン、もうひとつは1996年のヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)コラボ作品。2000年代の「イット バッグ」は、今や垂涎のコレクターズ アイテムだ。

「ヴィヴィエンヌ(Vivienne the Mascot)」は、2018年に誕生したLVの愛らしいマスコット キャラクター。頭部は花の形、両腕は荷札という姿に小さな足があり、片方の目の上にLVのフラワー モチーフのアイ パッチをつけている。

アメリカの画家・写真家リチャード・プリンス(Richard Prince)とのコラボが初めて登場した2008年春夏ショーでは、彼の『ナース』シリーズに敬意を表して、モデルはいずれも看護婦姿だった。手にしたバッグには同じく彼の「ジョーク」シリーズのテキストがプリントされていたが、ピンク、パープル、イエローなど、柔らかな水彩(Watercolor)風のモノグラム プリントは絵画のような印象。バッグのひとつひとつに、プリンスがロゴを手書きしたのかと思わせる。ちなみに、プリンスの『看護婦』シリーズは、ニューヨーク出身のバンド「ソニック ユース」によるアルバム『ソニックナース』 のアルバムカバーでご存知の人も多いだろう。

映画監督ウェス・アンダーソン(Wes Anderson)は、2008年作品『ダージリン急行』で使うトランクを、LVと共同でデザインした。

パリで開かれたLV2019年秋冬ショーへやって来たウィロー・スミス(Willow Smith)は、ブラックとゴールドのサイハイの「アークライト(Archlight)」、ホワイトのウィング スリーブのTシャツ ドレス、細いゴールドのベルトというファッションを、とても自然に着こなしていた。アイシャドーはTシャツのプリントと同じ色合いのブルーで、未来からひらひらと飛んできた蝶のような雰囲気だ。ほかにも理由はたくさんあるが、このときのスタイルひとつをとっても、 彼女がLVの究極のミューズであることは間違いない。

9月15日までロサンゼルスで開催中の「Louis Vuitton X展」は、世界の著名アーティストとコラボを重ねてきたほぼ2世紀にわたるLVの歴史を、アーカイブから選ばれた180点で紹介する。会場：468 North Rodeo Drive, Beverly Hills。

2015年秋冬キャンペーンに、LVはフランス系カナダ人の早熟な映画監督グザヴィエ・ドラン(Xavier Dolan)を起用し、アラスデア・マクレラン(Alasdair McLellan)が撮り下ろした。「僕は子供の頃から有名なブランドの顔になるのが夢だった。他の子どもたちは宇宙飛行士に憧れてたけどね」と、ドランは『Dazed』のインタビューで語っている。

83歳の日本人アーティスト草間彌生(Yayoi Kusama)は、水玉模様に埋め尽くされた世界を作り出し、連続性と強迫観念を探る大掛かりなインスタレーションで有名だ。2012年のコラボでは、一連のLVのアイテムにお馴染みの水玉模様が炸裂した。

伝説の建築家ザハ・ハディド(Zaha Hadid)が2006年にLVのクラシックなバケット バッグをリメイクしたことはほとんど知られていないが、現在は、LVのアーカイブの貴重な一部となっている。人間工学の見地からデザインされた「アイコン(Icone) ショルダー バッグは、まさしく唯一無二の持ち運べる彫刻だ。

1821年8月4日生まれのルイ・ヴィトンの星座(Zodiac)は、しし座だった。