Tim Coppens, technocrate

Je crois que ça implique plusieurs choses. Quand j’ai commencé à travailler dans le milieu de la mode, il y avait un très grand écart entre les vêtements sport et la haute couture. À l’époque où j’étais encore étudiant, si on regardait les vitrines des maisons de mode qui entouraient l’Académie d’Anvers et les vêtements qu’on voyait défiler à Paris, on pouvait déceler un esprit sportif dans certaines collections, mais on était bien loin d’une connexion directe au sport dans la vraie vie. Je crois que cette évolution est en partie due au fait que certaines choses sont maintenant mieux acceptées. Pensons par exemple à une simple taille élastique. Ça peut sembler banal, mais auparavant, celle-ci était réservée aux pantalons de jogging et aux vêtements de bébés. Aujourd’hui, tout le monde en porte, parce que c’est tellement commode. Encore là, nous sommes maintenant entourés de gyms. Il y a 10 ans, en Belgique, on ne se vantait pas d’aller au gym. C’était tout sauf cool. Maintenant, s’entraîner et faire du sport est devenu un véritable mode de vie urbain. À ma sortie de l’Académie, quand j’ai commencé à travailler pour adidas, ce n’était pas parce que je voulais faire de la haute couture, mais bien parce que je m’intéressais à la façon dont les vêtements étaient construits et à l’évolution de la technologie – beaucoup de choses se passaient, et de plus en plus vite. Et maintenant, vous voyez, une décennie plus tard, on constate que plusieurs de ces technologies ont pris naissance dans la mode.

Je crois que plusieurs marques ont contribué au développement de ce phénomène au cours de la dernière décennie. Plusieurs d’entre elles ont été relayées dans la catégorie streetwear. Je me rappelle que, quand j’avais 12 ou 13 ans, j’avais un immense manteau de snowboard O’Neill extrêmement coloré. Je ne l’ai jamais porté pour faire du snowboard, mais il était cool et j’étais le seul à l’avoir. Je me souviens aussi de ces pantalons de survêtement Tommy Hilfiger, avec de longues fermetures éclair. Rien de bien différent de ce que font Palace ou Supreme aujourd’hui. Je pense que ce qui est nouveau, c’est la façon dont cette esthétique a su se transposer dans la mode masculine sous des formes plus innovatrices, qui la rendent plus accessible à différents groupes.

En fait, je me suis demandé ce que représentait Ralph Lauren et ce qu’était l’essence de la marque. Puis, graduellement, j’ai commencé à aller plus loin et à envisager comment intégrer d’autres éléments. « Tiens, on va créer un t-shirt en polyester et des vestes de survêtement! » Je crois qu’une bonne façon de combler l’écart est de conserver des éléments et des matériaux propres à la haute couture, comme la laine et le cachemire. Quand on cherche à créer quelque chose d’innovateur, on peut équilibrer le tout en incorporant quelque chose de plus aisément reconnaissable. Pas nécessairement traditionnel, mais confortable. On ne veut pas nécessairement que tout ce qu’on fait ressemble à une combinaison spatiale, parce qu’on tombe alors dans l’autre extrême, ce qui est beaucoup trop facile, selon moi.

À mes yeux, il ne suffit pas de parler de confort. Il faut faciliter les choses pour le consommateur – faciliter ses déplacements, faciliter le déroulement efficace de sa journée. Quand on vit à New York, par exemple, chaque journée est bien remplie, et vos vêtements doivent vous permettre d’accomplir tout ce que vous avez à faire.

J’adore porter un costume. J’aime la façon dont ils sont construits, et la façon dont on se sent quand on les porte. Pourquoi ne pas les confectionner différemment, sans pour autant changer leur apparence générale? Qui ne voudrait pas d’un costume qui vous permet d’être plus agile, plutôt que d’une tenue restrictive avec une emmanchure trop basse qui vous empêche de lever les bras?

Je crois que tout part de la construction du vêtement. Cette conviction est pas mal à la base de ce que je fais chez UAS. Pour ma propre marque, par contre, je tiens aussi à m’assurer qu’il y ait un lien culturel. C’est quelque chose qui est un peu plus difficile à exprimer, puisque je ne peux pas tout simplement imprimer un slogan sur mes pantalons. Je fais référence à certaines tranches d’histoire, parce que je crois que ce que nous cherchons à faire existe déjà. Il n’y a plus rien de réellement nouveau. Maintenant, il faut chercher à ajouter une autre couche qui résonnera vraiment avec le consommateur.

Je me passionne pour ce genre de choses : les kimonos de soie, les temples construits sans clous, la finition du bois, la façon dont les épées des samurais sont fabriquées… Tout ceci implique un savoir-faire remarquable. Or, quand on les regarde de loin, ces choses faites à la main peuvent nous sembler très futuristes. Il est essentiel de préserver tous ces procédés ancestraux.

Oui. D’un côté, j’aime travailler avec les grandes compagnies, puisqu’elles sont en mesure d’offrir des ressources auxquelles les plus petites marques n’ont pas nécessairement accès. Par contre, avec ma propre marque, je peux me permettre d’aller beaucoup plus loin, et je suis très attaché au produit.

Je m’intéressais surtout à la possibilité de créer sans être limité par mes ressources. Je crois que c’est l’avantage de travailler pour une compagnie qui est en mesure de m’offrir certaines choses auxquelles je ne pourrais prétendre uniquement avec ma marque. Nous ne faisons pas des manteaux de vison. Notre produit est plus démocratique, plus actuel, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce produit est banal ou qu’il n’a pas été pensé et repensé.

Je pense surtout au niveau de confort ou à la finition. Ajouter des fonctionnalités à tel ou tel vêtement, revoir certaines coutures, ou repenser une pièce traditionnelle – comme un veston – sous un angle nouveau pour le rendre plus fonctionnel. C’est ce qui permet de créer un vêtement revu et amélioré, mais qui conserve la même apparence et la même utilité. Il ne faut pas que le résultat final soit trop « haute couture » ou trop utilitaire, mais qu’il se distingue juste assez pour qu’on sente que ce produit a quelque chose de spécial.

J’aime le contraste entre les différents matériaux. Je crois que la pièce dont vous parlez est en fait un tricot en mérinos très délicat doté d’une capuche recouverte d’aluminium. C’est intéressant, car ces fibres naturelles ont chacune leur utilité propre.

On peut dire ça, oui.

Quand je fais un casting, je dois absolument connecter avec les modèles. Tout est dans leur façon d’interagir, dans ma façon de leur parler et dans leur façon de s’adresser à moi. Je ne m’intéresse pas particulièrement à leur beauté – je veux dire, au sens purement physique du terme. J’aime voir les différentes couches de beauté. Je crois que ça s’applique aussi à la façon dont nous percevons les vêtements. Quand on regarde un chandail, il faut le regarder encore et encore avant de vraiment voir la beauté du vêtement. Mais celle-ci dépend aussi de la beauté de l’humain qui le porte.

Non. J’ai toujours voulu vivre à New York. La première fois que je suis venu ici – je crois que c’était après l’Académie –, je me suis dit : « Un jour, je vivrai ici et je ferai ce que je veux. » Et c’est ce qui est arrivé 15 ans plus tard. J’aimais la façon dont les gens travaillaient ici, car ils ont l’esprit très ouvert en matière d’entrepreneuriat. Le fait de vivre ici m’a poussé à foncer pour lancer mon propre truc. Bien sûr, je suis toujours Européen et je suis très attaché à ma région natale. Mais il y a certaines choses qui me plaisent aussi à propos de la mode en Amérique – comme le fait qu’on se prend beaucoup moins la tête ici.