光速でファッションを考察する『299 792 458 m/s』

ロブ・クリセック & ダーヴィト・リースケ：去年の秋、マシュー・リンド(Matthew Linde)のキュレーションで、ニューヨークのマシュー ギャラリーとラドロー 38で「The Overworked Body: An Anthology of 2000s Dress」という展覧会をやりました。今回の最新号はそのカタログ的な位置付けです。展覧会は2000年代ファッションの性質を抽出する試みでしたが、本には、展示のほかに関連のイベント、パフォーマンス、僕たちが一緒にプロデュースしたファッション エディトリアルを理論としてまとめた記事が加えてあります。

Balenciagaの2018年春夏コレクションで、デムナはジェレミー・スコットの初期のデザインに刺激を受けているようでしたから、Balenciagaのショーのオープニングを飾ったエリザ・ダグラスと組み合わせれば、とても面白いものができるだろうと思ったのです。2000年代初頭のスコットなら古典的なフランス人モデルを使ったでしょうが、エリザの外見は、ご覧のとおり、フランス人モデルとは全く違います。そのおかげで僕たちの実験がもっと魅力的になったし、可能な限り時代とスタイルをぶつけてみようという僕たちのアプローチも表現できました。

ジェレミーの2000年春夏プレタポルテ コレクションは、ブランディングとは何かを改めて考えさせます。スコットは、アメリカ労働者階級の出身で、独学のデザイナーです。数シーズン前にパリ デビューを果たして、あえて不快なまでにありきたりなバッグや典型的な「パリ風」ラグジュアリー ウェアに（当時はまだ無名でしたが）自分の名前をあしらったデザインを発表していました。彼のコレクションは、Yves Saint Laurentや、Pierre Cardinをはじめとするフランスの老舗ブランドが自ら招いたライセンス地獄、由緒あるクチュールの世界から陳腐な家庭向けブランドへの没落に指を突きつけています。

均一的に説明することは不可能です。10年全体を特定のスタイルで説明できなくなったのは、おそらく2000～2010年が初めてでしょう。そうすることができないほど、非常に多くのスタイルとファッション シーンが同時発生しました。ただし、明確な特徴はありました。ニュー メディア革命の結果、ハイファッションの消費、手軽さ、生産に関心が高まったことです。そのような背景から、RodarteとTarget、Viktor & RolfとH&Mといった提携も生まれました。ハイファッションは、90年代末まで、マージナルなオタク的関心を持つ人や数少ない富裕階級のものでした。反対に、デザイナー ウェアが日常生活に溢れ、多かれ少なかれ標準となった現在、僕たちは2000年代ファッションの影響をあますところなく身をもって体験することができます。

ポストミレニアル世代は、非常に情報豊かで物知りのようですから、いかなる説明も不要です。少なくとも、僕たちはそういう印象を持っています。「Grailed」のような転売サイトでRaf SimonsやHelmut Langの初期の作品に付けられた値段を見れば、過去の特定の世代の作品にどれほど人気があるか、一目瞭然です。デビッド・カサヴァント(David Casavant)のような若者は、新たな伝統となった有名ブランドのアーカイブを運営することでキャリアを築いています。そもそもブランドを誕生させたデザイナーには、この点を不快に思う人も少なくありません。デザイナーとは未来に目を向ける職業ですから、自分たちの過去とは必然的に相反する関係なのです。ヘルムート・ラング(Helmut Lang)などは、完全にファッション界と縁を切ってしまいました。

ファッションは進化と変化を続け、常に動いています。僕たちがファッションを愛する理由もそこにあります。2010年代には、すでにゴーシャ・ラブチンスキー(Gosha Rubchinskiy)やデムナ・ヴァザリア(Demna Gvasalia)をはじめとする非常に優れたデザイナーが登場して、現在のラグジュアリー業界に通用する表現とスタイルを見つけています。現在は、かつてないほど多くの人がハイファッションに参加したがっていますから、安価で多数の商品を提供できなくてはなりません。

最新号は、特定の時期にとらわれないことを目指しています。ファッション誌の場合、ひとつには、広告されているコレクションから特定の時期との結び付きが生じます。最新号に使った昔の広告はすべて2000年代のもので、展示のためにリサーチした資料ですから、本に含めるのは当然といえば当然でした。新しい広告は、僕たちが高く評価して、できるだけサポートしたいと思っているデザイナーやブランドです。最後にBLESSのルックブックを掲載したのは全体をまとめるためもありますが、それだけでなく、ヴェストリッヒ・ワグナーで行われた『The Overworked Body』公式発表でのコラボレーション、 それとマシュー ギャラリーで同時開催されるBLESSの家具展示へ繋ぐ意図もありました。

僕たちは、それぞれに、あるいは一緒に従来のようなアート本をプロデュースしようとした経験がありますが、書籍の流通の仕組みに不満を感じたことから、自分たちの雑誌を始めるアイデアが生まれました。1冊の書籍にした場合、成功すれば大きな報酬が約束されますが、失敗すると投資した努力のすべてが無駄に終ります。そこで、ギャンブルのようなリスクのない方法を選びたいと思いました。その点、視覚的なアイデアを発表する場として、定期刊行物は比較的使いやすいし、主体性も保てます。

最近、ローランド・クリック監督の『デッドロック』(1970年)を下敷きにしたファッション エディトリアルを仕上げました。持ち込んだ雑誌には断られましたが、そのおかげで、次号は拒絶されたアイデアに捧げる『The Rejected』号とすることに決まりました。

『299,792,458 m/s』は、真空で光が進む速度、普遍的な物理定数です。その正確な値が、1秒あたり299,792,458メートル。特殊相対性理論によれば、あらゆる通常の物質、すなわち宇宙の情報のあらゆる形態が移動しうる最大速度、それが光速です。同時に「時間」の限界と崩壊も表す普遍定数ですから、僕たちの仕事に共通するものとして、とても魅力を感じたので名前に選びました。

僕たちが加速すればするほど、時間は意味を失っていきます。新刊のファッション雑誌が意味を持つためには、特定のシーズンと結び付かず、あるいはシーズンというコンセプトに対抗して、あらゆる時を同時に表現しなくてはなりません。いずれにせよ、僕たちは今、そういう現実を体験しています。ソーシャル メディアは、現在起こっていることのすべてを仲介する点で、非常に大きな働きをしています。僕たちは雑誌という形態を利用し、光速で思考し、時代との関連性を徐々に失いつつある環境の中で、自由自在に時を移動しているのです。