史上最年少 LVMH賞受賞者がレザーで変革する

ヴェジャス・クルシェフスキー：確かに、そういう動物的な要素が入ってる。Pihakapiの場合、ブランドの中核はレザーだし、レザーの元は動物だ。レザーは生きている素材で、時が経つにつれてテクスチャが変化する。そういう観点からデザインすると、特定の生き物の形状が、自然に、デザインのシルエットに影響したりフォルムを作ったりするんだ。

本物だよ。パリに昆虫を売る店があるんだ。死んでる昆虫だけど、そこで買い込んできたのをバラバラに切断して使った。あとで、全部壊れたけどね。

そう、その通り。でも出来上がったものは、根本的に、機能的で実際に着られなきゃダメだ。コンセプトを追究し過ぎて、結局着られないようなものは、作ったことがない。

僕の仕事の日常は、すごく平凡だと思う。モデルの料金、色々なタイミング、納品、販売の確認、コーディネーション…そういったことをやり繰りする毎日だ。それはそれで楽しいけど、「夢」を忘れることがある。だけど、そういうときに映画を見ると、ストーリーに没頭して、何か新しいものを感じるんだ。コレクションをデザインするときは、インスタグラムもよく見るよ。僕が親しくしてる人たちのスタイルに刺激されるから。パートナーのフランソワとはいつも一緒だし、その影響で、僕のスタイルは変わったな。

友だちができて親しくなると、そのうち、その人たちの習慣がうつるよね。それと同じだけど、単なる友達じゃなくて恋人だと、もっと伝染力が強い。フランソワと僕は服をシェアするし、無意識に同じスタイルになってることもあるんだ。あれ、どうしてふたりともグレーのパンツにブラックのタンクトップなんだ？とか。必然的な成り行きだろうけど。

ああいう大きな賞の後は、「さらにその上」っていうのがとても難しい。LVMHですごく助けられたのは、デザイナーとしての実力が公認されて箔が付いたことだな。世界的にはカナダはファッション国に入らないから、カナダのブランドはやりにくいんだ。だけどLVMHの受賞で、評価や信用がついて、ステータスが上がったね。今の世界は、公認されるかどうかで、まったく変わってくる。ユニークな視点があって、本当に独創的でも、やっぱりブランドやデザイナーとしての信用が要るんだ。

難しい決断だったよ。あれから僕もずいぶん成長したし、もし時間を巻き戻せるんだったら、違うふうにやったかもしれない。もっと綿密に思考して、もっと賢く行動する – そういう面での向上は終わりがないから。だけど、一歩下がったうえで、将来に向けて二歩踏み出すのが必要なときもある。難しいのは、ブランドを立ち上げることじゃない。ビジネスとして経営することなんだ。特に資金が豊富にない場合は、これがプレッシャーになる。ひとつ間違いを犯すと、全部が分解してしまう恐れがストレスになる。

ビジネスの面を語らないから、一種の秘密主義や失敗を恥じる風潮が続くんじゃないかな。考えた通りに事が運ばないと、失敗ってことになるから。

2019年の秋冬シーズンは、ギリシャがテーマ。プリーツ、ボリューム、素材の扱いを新しい手法で探ってみる。アーティストのステファン・シュワルツマン(Stefan Schwartzman)とのコラボで、彼のガーゴイルっぽいイラストは僕の動物のテーマと繋がるんだ。ステファンの描画をプリントしたファブリックも使うよ。その後のシーズンは、かなりシンプルにまとめるつもり。同じスタイルで、色違いのレザー ジャケットとかレザー パンツとか。春夏シーズンはすごく難しいね。一体どうやって、春夏用のウェアにレザーを使えばいい？ そこで、考えたんだ。レザーが第二の肌だとしたら、今巷に溢れてる体にフィットしたアクティブウェアだって、第二の肌みたいなもんだ。だから、サーキュラー ニットをやってるイタリアの業者と組んで、超ぴったりフィットするニットをやることにした。ニットのバイク ショーツ、Tシャツ、タンクトップとレザーを組み合わせるんだ。レザーの使い方は無限だ、可能性が無数にある。

Pihakapiの場合は、ブラウン、クリーム、ブラック、ホワイトをベースに、そこへコントラスト カラーを2色入れる。この前のシーズンはパープルとグリーンだったし、最初のシーズンはイエローとブルーとレッド、2019年秋冬はロビンエッグ ブルーとチェリー レッド。モノクロだけのコレクションは、本当、単調になるからね。2色のポップなカラーを使うことで、グラフィックなステートメントが生まれる。別の次元が加わるんだ。

僕の母は、牛模様に凝ってた時期があったよ。牛のオッパイの形の陶器のボールとかね。底にちっちゃい乳首がついてるんだ。牛模様をプリントしたイヤリングとか、オーブン用の手袋もあったな。最近は、僕もすごくアニマル プリントに凝ってる。新しいアニマル プリントをデザインしたいね、実在しない動物のアニマル プリント。

商品を売るためじゃなく、ただコンセプトを形にすることだけが目的で、それ以外は一切無関係 – そういうシンプルな本を作ったらどうだろう、ってことは前から考えてたんだ。ずっと、僕の夢だった。元はと言えば、デザイナーが衣装を担当した映画に、僕は必ず刺激されたから。ペドロ・アルモドバル(Pedro Almodóvar)の『ジュリエッタ』の衣装は、Diorが手掛けた。『胸騒ぎのシチリア』、観た？ あの映画でティルダ・スウィントン(Tilda Swinton)が演じたキャラクターの衣装はRaf Simonsがデザインしたんだ。当時、この映画に衣装提供をしたDiorのデザイナーだった彼が、ティルダの全ての衣装を手掛けたんだけど、すごく綺麗だと思った。映画の衣装って、エモーショナルな深さが生まれるし、そこに衣装の大きな意味がある。衣装が「生」を内包するんだ。ランウェイの作品を見ると「あんな風に見えたい」と憧れる。だけど、映画の中の衣装を見ると「あんな風に生きたい」と感じる。