Mackintoshが見込んだ奇才、キコ・コスタディノフ

キコ・コスタディノフ：アルテ ポーヴェラと関連付けてMackintoshのストーリーを展開しようと思ったのは、僕自身がクリエイトする過程で、ずっとあのムーブメントに惹かれていたから。同時に、僕はまだ、自分の作品にアイデンティティを見つけようとしてる段階だった。Mackintoshは、僕自身が本当に好きなものや好きなアーティストを真剣に探ってみる良い機会だと思ったんだ。従来の素材を繰り返し使うことでMackintoshの原則を引き継ぐ。一方で、デジタルやテクノロジーに頼り過ぎないで、もっとインダストリアルなアプローチを活かす。その粗さにとても興味があったから、素材を中心に据えてコレクションを組み立ててみた。最初の0001の素材はラバー。僕にとっては、Mackintoshを象徴する生地だからね。Mackintoshにはラバーとコットンを貼り合わせるボンディング技術があって、それを何世代にも渡って発展させてる。ほかにもラバー テープというものがあって、袖口の縁に使うと服がしっかりして、風の強い日でも安定するんだ。だから、そういうディテールに注目して、身体に適用して、特定の手法で追求していく手法を採ったんだ。ただの飾りや視覚的な応用じゃない。単にラバーのストライプを飾りに使うんじゃなくて、ちゃんと理にかなった根拠のあるデザインだよ。

そう、構造を露出して、強調する。それで、袖や背中の部分が前よりしっかりした。

あれは、ロンドンに越した直後、親父を手伝ってたことも関係してると思うね。小遣い稼ぎに、しょっちゅう父のそばをうろついて、建築作業を手伝ってたんだ。けっこうな時間、親父や親父の仲間と一緒にいたな。そのときに、空間の作り方や組み立て方を習ったから、今は素材を見るだけで自然に仕事に応用できる。それから、労働に対する道徳観も教え込まれた。「今日はこれをやる必要がある」となったら、怠けてる時間なんかない。クリエイティブな仕事じゃなかったけど、建設的で、すごく計画的だったね。

今みんなが飛び付いてる、大きなトレンドに過ぎないさ。「インダストリアルな要素」って言葉を使う自称デザイナーがたくさんいるもんだから、すごく表面的になってしまったけど、Acronymのエロルソン・ヒュー(Errolson Hugh)みたいなデザイナーもいる。ああいうデザイナーの作る服は、機能を担ってるからすごく優秀だ。防水だったり、サイクリングやランニングで性能を発揮したり...。僕が作る服は、何よりもまずファッションで、パフォーマンスが目的じゃない。機能面では、実際に着てみて、「出歩くときに持ち歩くものは何だろう？ これにポケットが必要で、これはもっと深いほうがいいし、内側に携帯を入れる場所が要るな」という具合に考える程度。重要なのは日常生活での機能性なんだ。着た人が不自然に感じない裁断や構造が目標だ。

何かを買って、それから1、2週間後に新しい機能を発見する。そんなことがどの程度あるかい？ そういう消費者が姿を消しつつあるような気がするんだ。機能が目立たないように、どうデザインするか、大事なのはそこだ。僕の仕事は、「フラット デザイン」と逆方向。「フラット デザイン」っていうのは、パターンを送るとデジタル化されて戻って来るプロセスのことだけど、最近はこれが多い。僕は、素材や服を見直すことに時間をかける。

僕や僕の作品に関する印象は、Stüssyとやった仕事に影響されてると思う。ああいう非常にグラフィックな領域へ僕が進むだろうと予測してた人が多いけど、それは僕が好きなことでもないし、やりたかったことでもないんだ。僕の目標は、そういうものから離れて、自分のラインのために自分のデザイン言語を築くことだった。Mackintoshはそれを推し進める助けになる。

持ってる服が多過ぎるんで、ちょうど来週、初めて保管場所を借りる手続きをするところ。

そうなんだ。僕自身の色々なコレクションと、Mackintoshコレクションがふたつ。それからに、ものすごく大量のデザイナー ブランドのアーカイブと、大量のミリタリーウェアとワークウェアのアーカイブ。その他にも色々。

5〜6年前かな。かなりの数になってる。

それよりも、これまでに他のデザイナーがどんなことをしたか、何がすでに存在してるかを知って、同じことを繰り返さないことなんだ。このトラウザーズは持ってるなと思ったなら、もう同じものは作らない。いつもそういう風に考えてる。自分の好きな服を作り直すんじゃなくて、自分の好きな服と組み合わせられて、しかも衝突するものを作る。それが、今、僕がやるべきことだ。

ブルガリア時代の経験から得たことはそんなにないね。15歳かそこからでロンドンへ来たんだ。ここにずっといる気なんか、まったくなかった。ブルガリアへ戻って、友達と遊んで、両親にロンドンから送金してもらう。それが夢だったけど、思うようにはいかなかったな。かなりレベルの低いITの仕事について、「このままコンピュータの前に座って、残りの人生を過ごすのは嫌だな」と思ってたよ。今そうなってるのは、皮肉だけど。ブルガリアにいた当時、「Lillywhites」っていうロンドンのサッカー ショップでUmbroの最新のサッカー ギアを買っては、サッカー少年だった僕に送ってくれる叔父さんがいたんだ。UmbroかNikeを持ってるっていうのは凄いことだった。もうそれだけでボス。ブルガリアでは、カルチャーにもアートにもそれほど縁がなかったね。

うん。そのせいで、自分なりのやり方で学習するようになったと思うな。何をするにしても、もっとやる気が必要になる。

そう。お袋は今、僕の仕事を手伝ってる。

スタジオ マネージャーをやってくれてるんだ。僕は絶対的にお袋を信頼しているし、もっとそばにいて欲しかったから。学生時代から付き合いのあるパタンナーも、フリーランスとして手伝ってくれてる。70歳ぐらいかな。

80年代に、ヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)の最初の5つのコレクションを手がけた人物なんだ。マルコム・マクラーレン(Malcolm McLaren)といっしょに仕事をしてた。17歳からずっと、パターン メイキングと裁断一筋。60年代、70年代、80年代を、全部経験してるんだ。筋金入りのかなりの伝統派だよ。彼やお袋みたいな人間が素晴らしいのは、とにかくきちんと仕事をするところ。エゴがない。リック・オウエンス(Rick Owens
)が言ってたけど、インターンを使わないのは、自分の仕事をわきまえてる人間と仕事をしたいからだって。面白いだろ。

特定の機能のために求められる製品が基盤であること、そこが好きだな。製造の水準には脱帽だ。コレクションを見に来たときは、僕は半信半疑だったんだ。ところが、機械生産されたゴム引き素材を手にした途端、「絶対これで何かを作れる」と思ったね。もっと発展させる可能性と熱意が理解できた。僕は今デザイナーとして仕事をしてるけど、Mackintoshにはこれまでそういう人がいなかった。これまでは、本質的に、製造業者だったんだ。今でも高級ブランドの製造を引き受けてるけど、そういうMackintoshの歴史に足跡を残せるチャンスは多いにあると思ってる。後から振り返ったとき、Hermèsとマルジェラ(Margiela)の関係と同じように「なるほど、コスタディノフはこういう風にデザインして、こういう風にブランドに敬意を表したんだな」って感じてもらえるようにするつもりだ。

僕のレーベルもMackintoshも同じ成長段階だから、相互に学ぶことがある。例えば会社の設立とか、口座の開設とか、組織を作るために必要な細々したことも含めて...。システムにクリエイティブなプロセスを組み込む、アイデアをシステムとして組み立てる、そういうことじゃないかな。やりがいがあるよ。目標は、将来、もっとクリエイティブになれる体制を作ること。