关于那个我们所在乎的纽约
Aimé Leon Dore 幕后设计师 Teddy Santis 的生活与年代
- 采访: Thom Bettridge
- 摄影: Jay Gullion

泰迪·桑迪斯(Teddy Santis)出生在残酷而怀旧的文化工厂--纽约。他所创立的品牌也诞生于此。当第二大道的地铁线建设导致他家人在89街的餐馆经营面临关闭时,Santis开始考虑其他的职业选择。结果就是他创立了受90年代说唱文化影响的、以聪明轻松为风格的男装品牌Aimé Leon Dore (ALD)。
当我在纽约的"NoLiTa"区见到Santis时,他正在张罗一场游击店活动,庆祝ALD最近举行的一场篮球比赛。店门口除了在门上方挂了一双被太阳晒褪色了的乔丹4s鞋,再无任何标记。店内,Santis带我看了一圈挂在墙上的照片。照片里以几乎考古式的风格稀疏地记录了他的童年物品:一只破旧的篮球,一只索尼随身听,两只黑色传呼机,一堆磁带和Krylon牌喷漆罐。在我看来,它们就像是洞穴绘画一样指向我们今天所称为"街头服饰"的源头。而Santis则认为"街头服饰"现象就像他本人一样,是诞生于纽约的。

Thom Bettridge
Teddy Santis
那天,我在这一区的一个雅痞吧喝酒。他们放着Mobb Deep, 纳斯(Nas), Jay Z的老歌, 还有"一个叫做寻求的部落"(A Tribe Called Quest)的歌。然后我就在想,"90年代的纽约说唱现在已经变成新的电梯音乐了吗?"作为拥有一个植根于这一纽约美学的品牌创始人,你是怎么避免这些陈词滥调的?
对我们来说,诚实总是第一位的。我的确来自皇后区。我确实是听着Mobb Deep和Nas他们长大的。这些人的音乐还是很能让我和我所在意的事产生共鸣。你要是没有亲身经历过,会很难理解那一时期的音乐和城市。现在有很多人在尝试再现那种纽约的氛围。但你没办法真的去再现它,知道的人一眼就看穿了。我们通过产品,视觉和电影去代表那个时代,但是我们并没有试图重现它。就好像,为什么我不能享受边给我的植物浇水边听图帕克(Tupac)的歌?为什么这两件事不能一起进行?我们的所有故事都是植根于那个时代的真实感和真实性的。要么你在乎,要么你就不在乎。这不是什么短暂的潮流一类的事。我非常相信街头服饰就是纽约。它是在这里被发明的。
为什么你觉得街头服饰是在这里发生的?这里有什么特殊性?
我觉得最开始的时候是因为年轻的孩子们买不起什么昂贵的好东西,所以他们不得不自己创造自己的风格。你得有创意,关注文化,并知道街头在发生些什么,才能知道哪些是被接受而且依然酷的--即使它不是奢侈品或很昂贵。我以前会到苏荷区花50美元就搞定一个装扮。尽管我觉得真正的街头服饰是在我20年之前就诞生的。Run DMC出道的时候穿着阿迪达斯的贝壳鞋说唱。如果你看一下那一刻的转变,就是在那个时候,孩子们开始说,"哟,我要穿不用系带的球鞋,然后我要穿卫衣和飞行员夹克,再搭配本来不该搭在一起的费多拉帽子。"世界上的其他地方也产生了非常不错的街头服饰文化。比如东京,美式风格在那里要做得比在美国本土好多了。但是真正街头的街头服饰,我相信它是来自这里的。它诞生在这里,而且这里永远会是街头服饰文化的中心。很多人可能都不知道自己非常有型,但他们确实有。即使是在篮球场上。我的成长过程中一直都有玩球。这也是我们的品牌和我的整个风格中非常重要的一部分。在纽约打球和在世界上任何别的地方打球都不一样,这里有自己的规则。尽管这听上去很糟糕,但是如果你在皇后区穿得像个呆子一样出现是没人会和你打球的。我不在乎你的球技有多厉害。
没人会跟你打球。整个球场就像是一个巨大的秀场。
我们刚做了一场《感谢迈克》的篮球赛,目的就是表现纽约冬天的篮球赛。因为冬天的街头篮球赛是最有风格的--保暖裤、运动短裤、卫衣、裁短的衣服、豆豆帽。我觉得那就是我的品牌所代表的穿搭风格。灵感就是来自街头篮球。

如果你拿一把放大镜,然后让阳光穿过它照射在一件东西上,那件东西最终会燃烧起来。



因为室外没有衣柜,所以你需要能在打完球之后还能接着去和朋友见面,也许不用换衣服就直接去参加个派对。
如果你去西四街的球场看一下,去那打球的哥们儿都太有范了。但是他们没有意识到他们很有风格。那很动人。
很有意思,因为这个区域的语境诞生了说唱、运动服饰和街头服饰。这本来是一个非常当地的现象。但现在却发展出了全球性的完整文化脉络。以前的孩子们坐着地铁去苏荷区,或和他们的朋友在球场上见面,但现在的孩子却都在手机上学习当代艺术和建筑了。
那样的孩子正是我想要的目标受众。那些希望受教育,并理解很多东西并不只是一个时尚品牌那么简单,那样的小孩我相信会是未来忠实的消费者。而不是那种穿着坎耶(Kanye)的周边T恤跑来跑去的小孩。就我自己来说,Ralph Lauren就是一个很好的例子。我是15岁的时候发现了的Ralph Lauren的,今年我已经30岁了,还是一样喜欢这个牌子。如果有什么不一样的话,我觉得我现在和这个牌子有更加紧密的连接了。因为他们一直在教育你,让你看到你在穿马球衫和牛津衫之外可以做的更多有挑战性的事。
90年代的时候,Ralph Lauren和Tommy Hilfiger这样的品牌意外地在街头服饰中扮演了重要角色。
事实上,黑人群体很早就开始买这两个品牌的衣服了,只是他们一直没有公开申张。
像Ralph Lauren这样的品牌在于他们构建了一整套沉浸式的世界。除了Ralph Lauren的马球衫之外,还有Ralph Lauren的墙纸和毛巾, 以及他的农场和汽车收藏。创建这样一种世界,或氛围是你品牌想要做到的一部分吗?
我想要我的品牌因为它对美和真实生活全方位的涉及而为人所知,成为一个通过给人这些经验来讲故事的品牌。目前来说,我最大的目标就是给那些抱着一样的价值观,并且想要不断进步的年青人们创建一种氛围和平台。如果一定要像Ralph一样构建一种特定的生活方式的话,那就是一直坚持我们所真正代表的:即我们来自纽约。



但什么是纽约呢?它是一个在不断变化的城市。每个人都喜欢抱怨纽约的士绅化,但纽约就是士绅化。从这个城市还只是一个概念的时候开始就是。
纽约是一直不停地在经历着变化。几年前,我们在纽约经历了一场为期五年时间的美式风格潮流。操蛋的家伙们穿着红翼靴,戴着卡车司机帽,穿着格子衬衫,还在墙上挂着鹿头。不过有些人根本不喜欢这种打扮。其中有很多人是来自我的区域的人,他们会觉得,"操。这是什么玩意儿?" 然后街头服饰又再次回归,改变了局面,并且今天也还在继续流行。我和很多人有过这样的对话,讨论纽约是如何经常"重新被士绅化"的。但就在此时此刻,事实是,扮酷已经不是一件酷的事了。
我觉得男装时尚特别受这些潮流悲剧的影响。在完全平庸和完全沦为时尚受害者之间并没有太多中间地带。
我觉得在过去五年里,男装的整个市场都操蛋地不行。市场过度饱和,甚至出现了1000美元一双的球鞋。不过那很快就会消失,毕竟谁会一直去买1000美元一双的球鞋呢?在我们店里,会有小孩来买印了菲利斯雪茄的白色T恤,也会有稍年长一点的男人来买一件1000美元的大衣。对小孩,我们是在教育他,并回馈给文化。而对那个男人,我们是在跟他说,“哟,我们知道怎么把你打扮地好看,而且我们的产品非常棒。”如果你看一下我们的造型,它是非常自然的,但又很强烈。我们可以用毛绒连体衣搭配Timberland鞋和豆豆帽,再加一件Canada Goose外套来给男人做造型。也可以用羊毛高领衫搭配单扣西装上衣和一双酷酷的球鞋。对我来说,这两种造型都是同一种类型的男人。
你和很多跟你同一代的设计师都是自学成才的,你从没去上过时尚学校或是在巴黎的大牌时装公司工作过。所以你在刚起步的时候都有哪些参照作为指引呢?
我在长大的过程中慢慢建立了自己的收藏。从像是Ralph Lauren这样的牌子到Nom de Guerre。对我来说,Nom de Guerre是在我品牌背后最大的灵感来源。他们让我意识到买一双篮球鞋来搭配长裤、毛衣和羊毛拉链衫是可行的,而且很酷。我真的就是一个产品呆子。我成长的过程中就一直很喜欢产品。当然还有诞生了整个街头服饰文化的Supreme。它们为纽约贡献了很多。作为像我这样在这儿土生土长的人,我对Supreme充满敬意。
尽管我很喜欢旅行,也对像是巴黎,东京,哥本哈根,米兰等许多给我的风格和设计带来灵感的城市充满敬意,但最终,我们所代表的核心价值是我们所来自的地方。如果你拿一把放大镜,然后让阳光穿过它照射在一件东西上,那件东西最终会燃烧起来。但直到它着起来之前,要长时间一直握着它挺不容易的。不过如果你能够坚持的话,就能最终建立起一个完全不是计划出来的视野。
- 采访: Thom Bettridge
- 摄影: Jay Gullion