你在这里：Louis Vuitton 之 A 到 Z
从 Nicolas Ghesquière 的蓬皮杜中心秀场，到 Rihanna 与村上隆
- 文字: Oana Stănescu 与 SSENSE 众编辑
- 插画: Sally Thurer
世界上最低调又最具影响力的设计作品之一，就是坐落在巴黎博堡街区（Beaubourg area）蓬皮杜中心（Centre Pompidou）面前的广场。广场地面朝着建筑的方向略微向下倾斜，正是因为这种内敛的细节，让行人与地面之间的关系变得迥然不同。你可以随地坐下环顾四周，也可以抬头看向蓬皮杜中心，观察身在其中的人们搭电梯或者爬楼梯上上下下，漫步在各个角落。斜坡的设计相当不露声色，但蓬皮杜中心显然是“不露声色”的反义词，这种古典简约与现代离经叛道的直接碰撞，让巴黎焕发出勃勃生机。这样的公共空间传达着一种讯息：你在这里。
Louis Vuitton 女士系列创意总监 Nicolas Ghesquière 将博堡街区称为“让人可以无拘无束尽情展现自我的地方”。这样看来，蓬皮杜中心建筑立面上按颜色区分用途的金属管道，乃至这些密密麻麻的管道构成的丛林景观，之所以会成为 Louis Vuitton 2019 年秋冬季成衣系列时装秀的舞台背景与灵感来源，其中自有他的用意。这座建筑是博物馆、图书馆，也是音乐中心，但这里首先是一片公共空间，是时代的产物，彰显的是 1968 年法国学生运动的革命精神。在那场“五月风暴”里，年轻人纷纷走上街头，使得整个法国一时陷入瘫痪（还把当时的总统戴高乐赶下了台）。1971 年，建筑师 Renzo Piano 与 Richard Rogers 共同构思出这座建筑的雏形。他们希望能把所有机械装置、立柱与循环设备都移到场馆外围，以此打造一个结构自由且永远可以灵活调整的内部空间，向来位于房屋深处看不见的隐秘结构被暴露在了日光下。这样的设计理念与 1968 年“五月风暴”的口号如出一辙：Soyez réalistes, demandez l'impossible。做现实主义者就要追求不可能之事。
构造顽皮的机械装置如同脚手架一般将建筑立面团团围住，人群则在其中上下左右来回走动，这些都为蓬皮杜中心注入了活力。这座建筑如今已经成为巴黎至关重要的一部分，为建筑风格相当统一的这座城市增添了一抹别样的灵动色彩。不过，并非所有人都喜欢蓬皮杜中心，人们曾经猛烈抨击过这样的建筑风格，其中最著名的要属法国著名思想家 Jean Baudrillard 的评价，“la chose Beaubourg” —— 一座虚无的纪念碑。他还表示：“大众化（文化畜牧）本身会让大众文化走向毁灭。”用他的观点来说，大量的人流正在不断吞噬蓬皮杜中心。蓬皮杜中心的访问人数从最初预计的每天 8000 人次增长为这一数量的五倍，建筑落成后的头二十年里，已经有 1.45 亿人造访过这里。如今，人们将蓬皮杜中心视为从精英化的典型上流机构摇身变成大众化的“文化与社会交流”场所。此后，参与设计的两位设计师先后在 1998 年与 2007 年赢得了被誉为“建筑界的诺贝尔奖”的普利兹克建筑奖（Pritzker Prize），当时的评委会认为，蓬皮杜中心为新世纪的艺术场馆奠定了民主化的基调，这样的艺术场馆会强烈吸引大众前往，成为适合聚会与交流的名副其实的公共空间。
Ghesquière 打造的 Louis Vuitton 秋冬时装秀也反映着这种充满活力的变化。他打造的 T 台借鉴了这处公共空间具有的典型特质，仿佛是将巴黎街头生活的全部画面浓缩在了一套套行头之中。让人仿佛置身于博堡街区众多咖啡馆的人群里，你看得越久，看到的景色就越多。层层叠叠的褶皱饰边，靴子上缀着大量金属环铆钉，袖子、围巾与短外套，皮革无边帽，动物印花与闪闪发光的面料，宽肩设计搭配有着超大带扣的腰带，三原色与棋盘格，花朵图案与带有夹层的外套，等等等等。
整场秀的大胆创意一如秀场的布置，与其说这种大胆特质在于其身处的环境，不如说是在于其艺术化的表达。专业的结构使得整场秀错落有致。宽阔的肩膀设计搭配松散的纽扣；精准铺就的层次感制造出令人欢喜的构图。不同款式的服饰都显露出腰身。外套尺寸略短，吸引着视线。Ghesquière 追寻的并非单一又绝对的独特性，而是一种独立自由的感觉，仿佛能够在刹那间化作各种形态，同时又不具有其中的任何一种。Ghesquière 塑造的是一种他称之为“女性身份中的折衷主义”的形象，在他看来，这是一种能够在公共场合表达不同特质的自由。这让人想起歌手 Solange 的那首《Can I Hold the Mic (Interlude)》，歌曲一开场是来自饶舌歌手 Diamond D 与 Princess 在汽车后座相互采访的一段录音小样：
I CAN'T BE A SINGULAR EXPRESSION OF MYSELF
（我无法仅仅只用一种方式来表达自我）
THERE'S TOO MANY PARTS, TOO MANY SPACES
（这其中有太多组成部分，有太多不同的空间）
Louis Vuitton 不仅将这场秀带到了蓬皮杜，还带去了卢浮宫，他们把街头生活搬进全世界最大的艺术博物馆，以此达到庆祝的目的。这样的举措意义非凡，因为公共领域不仅仅是我们日常生活的所在之处，不管在什么时期，这些领域也都是文化冲突的战斗前线。值得一提的是，自从蓬皮杜中心开张以来，这一公共场馆已经发生了显著的变化：电动扶梯不再免费开放；人们在入口处排着长队等待安检；年轻的士兵佩戴武器在广场上巡视 —— 而他们的存在本身则正好提醒着人们，眼前的安宁景象纯属幻觉。《美国大城市的生与死》的作者 Jane Jacobs 曾经这样写道：“我们对于新型建筑要求太多，对自身则要求太少。”蓬皮杜中心与其周遭的这个广场赤裸裸地反映出了我们周遭的紧张局势。一切行为都将被记录下来，匿名性只是幻想。当然，问题的症结并不在于公共空间的本质是什么，而在于私密空间还剩下多少 —— 那些留给人社交的空间：去建立人际关系，彼此邂逅、微笑、注视 —— 又还剩多少？
Oana Stănescu 是一位罗马尼亚建筑师，目前在纽约经营着一间同名设计工作室。
Alexander Calder
为了匹配蓬皮杜中心的三原色主题，2012 年，Alexander Calder 于 1974 年完成的动态雕塑《Horizontal》被安放在了蓬皮杜中心旁边的广场上。这件作品算得上是考尔德公共艺术作品中体积最大的作品之一，如今，它在蓬皮杜中心边上安了家。
Alma
Louis Vuitton 最具代表性的“Alma”一开始被命名为“Squire bag”，后来，为了纪念巴黎最大的广场之一 —— 阿尔玛广场（Place de l’Alma），才改成了现在这个名字。
Archlight
2017 年的秋冬季时装秀上，模特们踩着厚重的运动鞋在 T 台上亮相，等到 2018 年初，Louis Vuitton 便推出了“Archlight”系列运动鞋。这一系列的灵感来自篮球鞋和上世纪九十年代的老爹鞋，甚至还有经典科幻电影《回到未来》（Back to the Future）。
Beaubourg（博堡街区）
“这就是 Ghesquière 先生移居博堡街区的原因：作为身在巴黎的年轻人，蓬皮杜中心前的庭院于他而言意味着能在这里找到街头艺人与艺术家，还有正经的博物馆爱好者。这里还吸引了 Jean Paul Gaultier 与山本耀司（Yohji Yamamoto）这样的设计师。他们将工作室搬来时，这片街区还十分简陋，被视为城市中的荒芜地带，而现在，曾经饱受非难的诸多差异性则成了人们口中的佳话。许多人可能都不记得了，是他造就了这片土地。”
Books（书籍）
Louis Vuitton 的旅行系列丛书“时尚之眼”（Fashion Eye）囊括了首尔、古巴、洛杉矶、布拉格、罗马在内的诸多知名城市与国家。书中收录了插画、回忆文字、知名艺术家（比如漫画家李昆武或者插画家 Miles Hyman）的生活轶事，记录他们在这些城市中捕捉到的日常魅力 —— 他们关注的倒不是各个城市的奢华品质，而是光线，比如说，他们着迷于午后的光线是如何投射出凉爽阴影的。
Centre Pompidou（蓬皮杜中心）
二十世纪七十年代，Rogers 与 Piano 设计的蓬皮杜中心是高科技建筑的早期典范，也是“内外翻转”型设计的先例，这样的设计理念让原本显得脆弱的功能领域变得清晰可见，又让内部空间变得更加自由。建筑采用的知名色彩方案灵感来自按照颜色区分的功能结构：绿色的管道是水管，蓝色的管道控制空调，电线封装在黄色的管线之中，而循环系统与安全设施则采用了红色。
Charlotte Perriand
为了纪念这位著名当代建筑师逝世二十周年，路易威登基金会（The Fondation Louis Vuitton）将举办一个 Charlotte Perriand 的大型作品展。作为 Le Corbusier 与 Jean Prouvé 的合作伙伴，Perriand 在有关女性职责与自然的当代对话出现之前，便推出了各种富有远见的设计。她坚信，好的设计会让社会品质得到提升。展览将于 2019 年 10 月 2 日到 2020 年 2 月 24 日在巴黎路易威登基金会举行。
Cindy Sherman
2014 年，Louis Vuitton 为了纪念其经典标志推出了胶囊系列，其中，艺术家 Cindy Sherman 打造了一款行李箱，灵感来源竟然是她的宠物金刚鹦鹉 Frieda 先生。这款行李箱配有黄铜配件，还有颜色鲜艳的抽屉 —— 这一灵感则来自她工作室的文件柜 —— 黄色、蓝色、绿色，外加（以一种近乎滑稽的方式呈现的） Louis Vuitton 经典首字母图案。“这个行李箱对我有着特殊的意义。”雪曼在谈到此次合作时说道，“我给所有的抽屉都贴上了手写标签：假眼球、假牙、假指甲、假睫毛……当然了，大家也尽可以在里面放入自己的内衣或 T 恤衫。”
Collaboration（合作）
“在与 Marc Jacobs 合作以前，LV 是一家制作皮革制品与行李箱的公司，从来没有推出过服饰。是他将那些异类元素带到巴黎，并让跨界合作成为一种流行。” 设计师、时尚评论家 Recho Omondi 说。
Damier（棋盘格）
棋盘格花纹如今已经成了 LV 的同义词，这款于 1888 年设计而成的花纹，或许是最早出现的奢侈品品牌化案例之一。
Diversity（多元化）
“时尚界应该公开讨论其中存在的问题。我希望负责挑选模特的工作人员与经纪公司能够搜寻得更加透彻……我也在以自己的方式向前迈出一小步，但依然任重道远。”在谈到多元化问题时，Ghesquière 这样对《Dazed》杂志说道。
Drama（戏剧性）
“有待填补的重要设计师职位有三个：其中两个分别是 Givenchy 与 Dior 的高定设计师，还有一个则是 Louis Vuitton 的艺术总监 —— 近期，Louis Vuitton 做出史无前例的决定，将原本专注于行李箱与配饰的业务重心拓展到成衣领域，LVMH 集团CEO Bernard Arnault 决定让时尚设计师 Marc Jacobs 担任这一职位。然而，像 Jacobs 这样穿着运动鞋、流连于夜店且喜怒无常的同性恋纽约人，与 Louis Vuitton 掌门人这样穿着定制西装的人们一起共事，经营这个温文尔雅又具有布尔乔亚品质的巴黎品牌，很显然，这样的结盟必然戏剧性十足。”
Elevator（电梯）
巴黎多坎酒店（Le Dokhan’s Hotel）的电梯是用 Louis Vuitton 的旧款扁皮旅行箱制成的，这让人想起“旅行是一种艺术”的往日时光。
Emma Chamberlain
这位 18 岁的 YouTube 主播有着将近八百万粉丝，她受邀来到巴黎，坐到了 2019 年秋冬季时装秀的前排。“我觉得我从来没有起过这么多鸡皮疙瘩。幸好坐在我边上的人都没察觉，让我松了一口气。”她在七月接受《W》杂志的采访时谈起这段经历，“尽管听起来既愚蠢又老套，但这样的体验确实让我大开眼界，让我得以近距离饱览了时尚的世界。”
Empress（皇后）
Louis Vuitton 的第一批客户中就有法兰西第二帝国皇帝拿破仑三世的妻子欧珍妮·德·蒙提荷皇后（Empress Eugénie de Montijo）。他在 1854 年被任命为皇后的御用行李箱包专家。
Es Devlin
备受推崇的伦敦舞台设计师 Es Devlin 已经为包括 Lady Gaga 与坎爷（Kanye West）在内的众多明星担任过舞台设计，还与 Louis Vuitton 合作，设计了多场女装秀。她把自己的大型商业设计比作“‘功效主义雕塑’乃至具有极端意图与影响力的艺术作品”。
Final Fantasy（《最终幻想》）
《最终幻想》的女主角雷霆（Lightning）成了 Louis Vuitton 2016 年春夏季推广活动的代言人：“对于一个社交网络及通讯系统早已与我们的生活无缝对接的世界来说，雷霆是全球化英勇女性的完美化身。她也是全新视觉形象产物的象征。你要如何突破摄影与设计的传统规则呢？雷霆预示着视觉表达的全新时代即将来临。”
Flat-Top（平顶）
Louis Vuitton 的招牌紧凑型行李箱就是这样的形状。他们开创了可以真正将任何事物形容为“可堆叠”的先河。
Frank Gehry
“基金会坐落在布洛涅森林（Bois de Boulogne）和巴黎著名游艺园 Jardin d'Aclimatation 之间，地理位置优越。那个星期我沉迷于普鲁斯特 —— 我的人生中无数次在普鲁斯特的作品中进进出出。《追忆似水年华》这本书我阅读了一遍又一遍，” Gehry 首次与CEO Bernard Arnault 一同参观路易威登基金会时说道。“那次参观让我泪如泉涌，因为我意识到这个场馆可以唤起参观者的情绪，它想做一些特别的事情。 ”Gehry 的基金会设计灵感来自传统的玻璃幕墙温室建筑，也参考了帆船的形象。
Fun Palace（娱乐宫）
娱乐宫是英国戏剧导演 Joan Littlewood 与建筑师 Cedric Price 在 1961 年一起想出来的点子，他们想要搭建一座彻头彻尾的“娱乐实验室”。这座建筑尽管从未变成现实，但他们打造的概念极具影响力，并且成为日后蓬皮杜中心的设计灵感来源。
Funeral（葬礼）
Ghesquière 在早年职业生涯中 —— 也就是在他成为艺术总监之前，曾经为 Balenciaga 设计过数款专供日本市场的丧服。
Furniture（家具）
2012 年，Louis Vuitton 首次推出了名为“Objets Nomades”的旅行家具系列产品。他们与世界各地多位备受尊敬的设计师合作，设计了一系列从旅行中获得灵感的物品与家具。要是六位数的沙发对你来说遥不可及，不妨在手机上访问这个页面，用 AR 技术感受一下这一系列产品出现在你家中的情景。
Gaultier
“我对自己承诺过：你在 18 岁生日到来前，会为 Jean Paul Gaultier 工作。这后来成真了。” Ghesquière 对《名利场》（Vanity Fair）杂志这样说道。他曾经在 1990 年到 1992 年间担任这位法国设计师的实习生。
Ghost in the Shell（《攻壳机动队》）
Louis Vuitton 2017 年秋冬季时装秀的背景音乐是日本导演押井守 （Kenji Kawai）的知名动画电影《攻壳机动队》的电影配乐。
Grace Coddington
问一个人喜欢猫还是狗，多少能从答案中了解这个人的性格，对于 Coddington 而言，她笼统地认为自己是个“喜爱动物的人”。不过，她在与 Ghesquière —— 他更喜欢狗 —— 合作的“Catogram”系列产品中，倒是流露出显而易见的对猫的偏爱。这一系列产品包含布满猫咪图案的睡衣与钱包，猫咪图案中的主角则像极了柯丁顿自己的两只猫：小南瓜和小毯子。
Graffiti（涂鸦）
“Marc Jacobs、Stephen Sprouse 与 Louis Vuitton 的故事始于二十世纪九十年代末，当时， Jacobs 想到了那位曾经给蒙娜丽莎画像添了几笔滑稽的小胡子的法国艺术家马赛尔·杜尚（Marcel Duchamp）。”2001 年，Louis Vuitton 将艺术家斯普罗斯创作于 1987 年的涂鸦印在手提包、鞋子与围巾上，立即销售一空。“对标志性且广受推崇的物品加以破坏，就能创造出某种带有叛逆精神又略显朋克的全新物品。”雅各布斯在 2008 年对《哈泼斯杂志》（Harper’s）这样解释道。
Handbag（手提包）
“手提包已经彻底变成欲望的象征，而购买设计师款名牌包袋则常常会花去人们一个月的房租……在二十世纪九十年代，彼此竞争的时尚公司纷纷追赶设计师款手提包的潮流，就此拉开二十一世纪的包袋战争，这也让诸如 Gucci、Louis Vuitton 与 Dior 这样的大牌公司的复兴平添了几分戏剧化的色彩。”
Heritage（传承）
“Logo，不管是由符号还是字母组成，都是完整的文字信息。我们也在学着如何真正理解它们。它们通常出现在家族传统或其他形式的虚构叙事中。一些奢侈品牌通过好几个世纪来累积其所代表的意义：例如 Louis Vuitton、Hermès、Cartier，都是在十八世纪和十九世纪期间由为皇家制造物件的技艺精湛的匠人所创立的。”
Hito Steyerl
“虔诚的美甲图案不管在什么季节都能给人留下深刻的印象，尤其是当你画上 Louis Vuitton 的著名 logo 的时候。” —— Hito Steyerl，《免税艺术：全球化内战时期的艺术》（Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War），2019 年。
Horror（恐怖元素）
“不知道为什么，可怕的事物总是吸引着我。” Ghesquière 在电话中说道，“这是一种介于好奇心与诱惑之间的动态张力。”
Icon（图标）
1854 年，Louis Vuitton 创建了自己的公司。1896 年，他的儿子 Georges Vuitton 为了纪念逝去的父亲，设计了由首字母“LV”交织而成的图案。一个经典图标就此诞生。
Image（影像）
Louis Vuitton 已经与世界上众多极富盛名的摄影师有过合作，这其中就包括 Mert & Marcus 、Henry Clarke 、Annie Leibovitz 、Peter Lindbergh 、Craig McDean、Steven Meisel 、Helmut Newton、Juergen Teller、Inez & Vinoodh 与 Collier Schorr 等。
Impression, Sunrise（《印象，日出》）
有传闻说，Louis Vuitton 的品牌同名创始人是率先看到克劳德·莫奈（Claude Monet）画作《印象，日出》的人之一。正是这幅画作让“印象派”绘画一举得名。
Jaden Smith
Ghesquière 谈起选择饶舌歌手 Jaden Smith 作为 2016 春夏季女装推广活动的代言人时表示：“ Jaden 代表着整整一代人，他们真正吸纳了自由的精髓，也真正摆脱了有关性别的宣言或质疑。对他来说，自己穿裙子和女性穿裙子并无两样，而女性也早在很久以前就已经把身穿男士风衣或燕尾服变成了日常生活的一部分。”
Jenga（Jenga 积木）
今年夏天，Louis Vuitton 推出了一款印有经典 “LV” 图案的有机玻璃 Jenga 积木玩具，零售价为 3050 美元。
JFK（肯尼迪国际机场）
生活在纽约的芬兰建筑师 Eero Saarinen 为肯尼迪国际机场设计的第五航站楼成为 Louis Vuitton 2020 年“度假系列”时装秀的选址。“1962 年启用的这座航站楼是一座著名地标，也很快成了翱翔天空之梦的象征。这座航站楼在 2001 年被弃置，已经逐渐淡出公众视线。”《纽约时报》的文章里这样写道。1994 年，美国著名建筑师 Robert Stern 甚至将这座纽约地标式建筑誉为“喷气机时代的‘纽约中央车站’”。
Knockoffs（冒牌货）
谈起村上隆与 Louis Vuitton 在二十一世纪初合作推出的那款识别度非常高的彩虹色字母图案腰包，造型师兼复古服饰收藏家 Gabriel Held 表示：“我一直都想要一个那种包包，但最后不得不接受拙劣的冒牌货。”这款手袋如今早已停产，因此成为手袋历史上冒牌货最多的必备包袋之一。
Labyrinth（迷宫）
“Louis Vuitton 的设计总部分成两个部分：第一个在第四层，第二个则在第二层，也就是进行研讨会、面料筛选和其他各种事务的地方。那里是个真正的 Louis Vuitton 式迷宫，我在最开始的几个月里一直会迷路。显然，这家公司的人已经对此习以为常：来到这里的人都会迷路。每个人都会领取一份通行证，没了它，你就寸步难行，会因此被锁在房间里或走廊上。”
Lock（锁）
1886 年，Georges Vuitton 设计出了一种“不可开启”的锁具。 魔术大师 Harry Houdini 在公开演出中证明了这款锁的功效，他无法从一个用这个品牌的锁具封起来的盒子中逃脱。
Logos
“曾经有过一段时间，Logo 在时尚界备受追捧，然后人们的喜好逐渐开始转向更加平民化的街头服饰。”造型师兼古着商人 Gabriel Held 解释说，“问题倒不是特定的时代阶段，而是在于特定类型的穿着者。Logo 一直以来就有着它的信徒。我觉得当 logo 不受欢迎的时候开始穿着它们反而是一种颠覆。”
Marie-Amélie Sauvé
她二十多年来一直是 Ghesquière 的得力助手，也是 Ghesquière 的缪斯女神、知己，一个真正的全才。她是造型师、顾问，以及《Mastermind Magazine》杂志的创意总监兼内容总监，是使用 Louis Vuitton 产品的女性缩影。Sauvé 很早就在法国版《Vogue》杂志任职，年仅 19 岁时，便在摄影师 Annie Lebowitz 为《名利场》拍摄封面时担当助手。“身为法国女孩，时尚是我生活的一部分。”她在接受《时尚商业评论》杂志（Business of Fashion）采访时这样说道，“在巴黎，时尚从小就伴随着我们，就好比我们从小会去博物馆，周遭都是美丽的建筑与美酒一样，时尚无处不在。”
Marc Jacobs
1997 年，在服饰领域还没有任何经验的 Louis Vuitton 聘请了 Marc Jacobs 担任艺术总监。“Jacobs 一点也不在乎那种风靡一时的时尚，他反对浮夸的宣言，真正追求的是那种超越时间限制而且既美丽又昂贵的设计作品。”
Murakami（村上）
Louis Vuitton 在 2003 年春夏系列中与日本艺术家村上隆（Takashi Murakami）合作推出了一系列配饰包袋产品，他们当时尚未意识到，这将成为包袋历史上意义极其重大的创举之一。村上隆的首款设计产品“Multicolore Monogram”引领了二十一世纪初的时尚潮流，之后，他又陆续推出了“Cerises”、“Cherry Blossom”及“Monogramoflague”系列产品。
Mime（小丑）
在 Louis Vuitton 2019 年的秋冬季时装秀上，方格成为主打，这一主题借鉴的不仅是作为文化交流的空间形状，还有经典的小丑装上的格纹。
Nicolas Ghesquière
2013 年，在 Ghesquière 为 Balenciaga 带来新生般的灿烂业绩后，他被任命为 Louis Vuitton 女士系列的艺术总监。
Noé
“Noé”桶包诞生于 1932 年，最初是为运输香槟而设计的。
Nose（调香师）
LVMH 集团的调香大师 Jacques Cavallier-Belletrud 出生于格拉斯（Grasse），一个以香水制造而闻名的法国小镇，被称为“香水之都”。Cavallier-Belletrud 的祖父和父亲同样是调香师。而 Jacques 自己从 10 岁起就开始在香水工厂工作。
OLED（有机发光二极管）
2020 年的“Cruise”时装秀上，Louis Vuitton 首次推出了一款全新的“未来帆布包”原型。包上有着分辨率达到 1920 x 1440 的 OLED 触摸显示屏。这一全新设计成为高端时尚与科技领域跨界整合的一大案例。
Orange（橘色）
2016 年，Louis Vuitton 放弃了长久以来的豪华质感棕色包装，转而启用了一种更轻快、更明亮的橙色：“皇家橘”（imperial saffron）。他们专门选用这款色调来宣告，这种属于“旅行黄金年代”的色调本身，已经成了人们的身份象征。
People-Watching（坐看路人）
“如今我们大多低头看着手里的手机，几乎忘记了在咖啡馆里坐看路人经过是什么样的感受：形色各异的陌生人在同一个空间里擦肩而过。” —— Nicholas Ghesquière
Perfume（香水）
即将过去的这个夏天，Louis Vuitton 推出了名为“Sun Song”、“Cactus Garden”与“Afternoon Swim”的三款香水。这些男女皆宜的古龙香水出自 Cavallier-Belletrud 之手，灵感来自时光中转瞬即逝的一个个瞬间。在 Cavallier-Belletrud 深入探索原材料芳香属性的过程中，他取得了众多成就，其中最令人称道的便是合成了名为“methylbenzodioxepinone”的香水原料，也就是“Calone 1951”，又名“西瓜酮”，是一种具有强烈甜瓜香气的物质。
Prize（奖项）
2013 年 11 月，LVMH 集团副总裁 Delphine Arnault 为新兴设计师们设立了一项名为“LVMH 年轻时尚设计师”的奖项。这一富有盛名的奖项不仅让年轻设计师们获得了宝贵的合作伙伴，还为他们提供了 30 万美金的奖金，以及为期一年的导师培训项目。奖项的评审委员包括多位极具影响力的重要人物：Nicolas Ghesquière、Marc Jacobs、Karl Lagerfeld、Humberto Leon、Phoebe Philo、Raf Simons以及 Riccardo Tisci。历年的获奖设计师包括 Marques Almeida、Grace Wales Bonner、Marine Serre与 Doublet 等。
Quiet（宁静）
据说，在 1859 年，Louis Vuitton 先生亲自在宁静的塞纳河畔阿涅勒开了一间工坊，当时的他刚刚创建与自己同名的箱包品牌没多少年，这实属战略性的一大举措。他之所以做出这个决定，在靠近塞纳河的地方工作，是为了能让制作奢侈行李箱包所需的白杨木通过水路轻松运达。因此，Louis Vuitton 才在距离巴黎门店一小时路程之外的小镇上开了一家前哨站。
Rei Kawakubo（川久保玲）
在经典的“Celebrating Monogram”系列中，Comme des Garçons 设计师川久保玲在 Louis Vuitton 标志性的“Sac Plat”手袋上“烫”了好几个大洞。
Rihanna
闲暇时的 Rihanna 也比平常人更吸引眼球，她的登机随身行李中，这款十分罕见的彩虹色字母图案行李箱就是证据。
Robyn
创作型歌手 Robyn 在 2018 年推出回归大碟《Honey》，在最后一首歌曲《Ever Again》的音乐录影带中，她身穿的是 Louis Vuitton 定制款服饰。Ghesquière 从 Axl Rose 与 Prince 等音乐界名人身上获得灵感，设计出的这件丝质衬衫迎风飘动，徐徐展开之后被轻松地扔到了一边。这件衣服 —— 外加背景中的希腊雕塑与 10 吨沙子 —— 让整首歌的意境变得栩栩如生。
Rue Neuve des Capucines（卡普西纳街）
1854 年，Louis Vuitton 在巴黎的尊贵地段卡普西纳街首次开张营业。
Sophie Turner’s Wedding Dress（“姗莎”的婚纱）
这位凭借《权力的游戏》名声大噪的明星（她还曾经身穿 LV 紧身亮片礼服出席了 2019 年大都会艺术博物馆慈善晚宴）为自己的浪漫婚礼挑选了一款 Ghesquière 设计的婚纱，这仿佛是种必然的选择 —— “我喜欢他看待女性的角度。”她说。
Speedy
“Speedy”是“Keepall”的继承款，最初的名字则是“Express”。这款手袋诞生于 1930 年，首次推出时，以深色帆布包身加上纯天然牛皮提手的面貌示人。它最著名的粉丝当属奥黛丽·赫本，她曾提出定制要求，希望将这款旅行包改小，方便日常使用。赫本定制的这款被命名为“Speedy 25”。
Sports（运动）
为了庆祝 1998 年世界杯足球赛在法国举办，Louis Vuitton 打造了一款字母图案的帆布足球。在 Louis Vuitton 2020 年春夏季男装秀上，西班牙职业足球运动员 Hector Bellerin 走上 T 台，延续并彰显了品牌长久以来将运动作为灵感来源的传统。Louis Vuitton 的官网上正在出售一款排球（还附赠一个手提袋），不管实用性如何，这款产品都适合各种期待运动能与时尚有更多结合的顾客。
Supreme
被称为“男装弥赛亚”的时任艺术总监 Kim Jones 加盟 Louis Vuitton 与纽约知名滑板品牌 Supreme 的合作，联手打造了 2017 年的秋冬季系列，这一举措不仅巩固了街头服饰越来越奢侈品化的地位，还为一年后 Off White 创意总监 Virgil Abloh 的走红打下了基础。
Tech（科技）
今年年初，Louis Vuitton 凭借“Horizon”系列初涉科技领域，该系列的产品中包括印有招牌字母图案的无线耳机与 Tambour 智能手表。
Trains（火车）
在 2012 年的秋冬季时装秀上，时任创意总监的 Marc Jacobs 选择让一位非同寻常的“模特”来开场 —— 一列“Louis Vuitton 号”特快列车。
Vintage（中古包袋）
据悉，名流 “金小妹” Kylie Jenner 在今年五月花费高达五万美元购置了两款 Louis Vuitton 中古腰包：一款是村上隆设计的彩虹色字母图案貂皮包；另一款则来自 1996 年与 Vivienne Westwood 合作推出的系列。二十一世纪头十年里最抢手的包袋如今成了最受欢迎的藏品。
Vivienne the Mascot（吉祥物 Vivienne）
2018 年，Louis Vuitton 推出了一款名叫 Vivienne 的可爱吉祥物：她的脑袋是一朵花，手臂则是行李吊牌，双腿十分结实，一只眼睛上还覆盖着一块有着 Louis Vuitton 标志性花朵形状的眼罩。
Watercolor（水粉画）
Louis Vuitton 在 2008 年的春夏季时装秀上首次推出与画家 Richard Prince 合作的系列产品。模特们以护士装扮亮相，致敬 Prince 的《护士》系列作品（其中辨识度最高的应该是摇滚乐团 Sonic Youth 用作封面的那幅），模特们手中的皮包则印有他创作的《玩笑》系列作品。招牌字母组合图案的底色变成粉色、紫色与黄色的印象派绘画效果，就好像艺术家亲手将 logo 印到了每个包上一样。
Wes Anderson
这位著名导演曾与 Louis Vuitton 合作，为他在 2008 年上映的电影《穿越大吉岭》（The Darjeeling Limited）设计了几款箱包。
Willow Smith
美国歌手 Willow Smith 出席 Louis Vuitton 2019 年秋冬季巴黎时装秀时，轻盈地踩着黑色与金色的“Archlight”过膝长靴，身穿一件白色阔袖 T 恤裙，腰间系着一根金色的细腰带。她眉眼间的蓝色眼影则让这一整套具有未来感的蝴蝶形象装束变得更加完美。凭借这身装扮以及其他众多原因，她成了 品牌的终极缪斯女神。
X
在洛杉矶举办的“Louis Vuitton X”展览上，这个法国奢侈品大牌展出了 180 件难得一见的珍贵藏品，展现了 Louis Vuitton 在近两个世纪的时间里与全世界备受推崇的艺术家们合作的历史。该展览位于洛杉矶比弗利山庄北罗迪欧大道（North Rodeo Drive）468 号，展览将于 9 月 15 日结束。
Xavier Dolan
在 2015 年秋冬季的推广活动中，Louis Vuitton 聘请了这位“聪明又标新立异的”来自加拿大法语区的年轻导演参与摄影师 Alasdair McLellan 掌镜的拍摄。“小时候每个人都志向远大，很多人梦想成为宇航员，而我从小就想当知名品牌的代言人。”他在接受《Dazed》杂志的采访中说道。
Yayoi Kusama（草间弥生）
这位 83 岁高龄的日本艺术家以打造波点世界著称，擅长创造大型装置艺术作品，以此探索有关延续与痴迷的主题。她曾在 2012 年与 Louis Vuitton 合作，发布了一系列印满自己标志性波点的产品。
Zaha Hadid
2006 年，传奇建筑师 Zaha Hadid 德曾为 Louis Vuitton 设计过一款不太为人所知的经典概念桶包，这款设计如今成为他们的宝贵藏品之一。这款“Icone”包符合人体工学设计，是可穿戴的雕塑，也是名副其实的设计珍品。
Zodiac（星座）
Louis Vuitton，生于 1821 年 8 月 4 日，狮子座。
- 文字: Oana Stănescu 与 SSENSE 众编辑
- 插画: Sally Thurer
- 翻译: January Yang
- 日期: 2019-08-30
