SSENSE 2019 春夏潮流趋势报告：第一篇
随我们探索未来，发掘下一季新品
- 文字: SSENSE 众编辑
- 图片艺术创意: Tobin Reid
贝拉·哈迪（Bella Hadid）从酒店大堂出来到上车之间的短短 3.5 秒，就足以引发一场或大或小的全新潮流趋势。网络媒体纷纷研究着狗仔照片，给她各个造型的风格起名，一个崭新的潮流便由此诞生。今年，周期性的潮流气候演变成了潮流飓风，紧跟潮流步伐快要成为了大众的全职工作。在这样的变化速度中，我们不得不问：每个时尚季究竟容得下多少个潮流趋势？其中又有哪些能生存下来，存活到下一季？迎着最新一波的潮流风向，我们从大大小小的趋势中总结出一份 2019 春夏潮流趋势报告。
渔夫装
Junya Watanabe 与英国海军和特种部队的长期制服供货商 Ark Air 合作，推出了以功能为先的 2019 春夏系列。设计师展示了各种夺人眼球的多口袋格纹军事背心。不过相较于军事格斗，这些服饰倒是更容易让人联想到钓鱼。上一季，Prada 为我们呈现了便于涉水行走的及膝橡胶靴皮。这一季，Mairne Serra 则带来了一套散落着口袋和配有酷似钓具的钥匙扣的渔夫晚礼服，让人不由想起日本品牌 Eupepomboo 1999 年时推出的军事风裙装；另外，Margiela 还推出了由荧光防水渔夫帽和防虫面罩组成的夸张版渔夫装。钓鱼怎么能没有冰镇啤酒呢？Raf Simons 推出的啤酒塑料网环上衣将啤酒大作话题，发挥到了极致。这件上衣还让人联想起了渔网，以及有毒塑料在海洋和自然世界中的无处不在。那些网红们腕上挎着的、用来去 Whole Foods 买菜的网孔编织购物袋看来还会继续火下去，渔夫帽也正在回潮。这个春天轮到朴实的渔夫们一展风采了，我们 Bass Pro 渔具店里见吧。
超细肩带
细带高跟凉鞋或许带着 90 年代极简主义的痕迹，让人想起卡洛琳·贝塞特·肯尼迪（Carolyn Bessette-Kennedy）遛着狗；或穿着山本耀司的衣服；或离开高级晚宴；或牵着约翰的手或手拿一份周末报纸时的样子。而今天，穿细带高跟鞋不再是对极简主义致敬，而是在展现千禧 2010 年代晚期的极繁主义。细带高跟鞋作为一件物品，可以像是穿在脚上的花哨钥匙扣——参见 Jacquemus 秀场上的各种鞋跟，以球形和古怪的形状构成。细带高跟鞋也像是某种环绕着脚踝的腿部绑带，仿佛 Simon Porte Jacquemus 对草编帽的痴迷，已经转变成了对丝质吊带裙和流苏裹身裙这种纤细的东西的热爱。毕竟，细带设计总会让人联想起它所展露出裸露肌肤，也难怪这个潮流永远都不会过时。Maryam Nassir Zadeh 尤其喜欢塑造坚决只去欧洲度假的曼哈顿女性形象，她所设计的拉绳 T 恤和日常穿着的泳装都充分展现了吊带的可能性：无需费时宽衣解带就能身心放松，易于裸身，然后把身上隐约的晒痕发到 Instagram 上 。Priscavera 对极细吊带裙的解读也有着异曲同工之妙，但是比起“连体泳装”要更有金属感，更像是太空美人鱼和锐舞者的结合版。或交叉缠绕、或滑落、或收紧腰部的吊带，让人想起 Versace 的缪斯（不是唐纳泰拉·范思哲，而是幻想中她的女儿在公众视线下派对狂欢时会穿的衣服）。正如 Sophia Loren 的名言（当然这句话的语境更棒，更美味也更真实）：“你看到的关于我的一切，都要感谢意大利细面。”
“坎普”风格
1964 年，苏珊·桑塔格（Susan Sontag）发表过一篇终结版的潮流趋势报，即她的论文《“坎普”札记》（Notes on Camp）。苏珊对“坎普”的解读重新定义了这个概念，让它不再只是一个时而带有褒义时而带有贬义的、与“酷儿文化”（queer）有关的词汇。她给出了一个中性的定义：灵巧、轻佻、中产阶级的天真矫情和让人瞠目结舌的夸张。从许多方面看来，苏珊预言了我们今天所知的文艺青年，也预言了亚力山卓·米开理（Alessandro Michele）执掌 Gucci 后的整个设计理念，还有 Virgil Abloh 的 Off-White。正如文中所说：坎普将所有事物加上引号地来看待。比如这不是一盏灯，而是一盏“灯”。
随意举一些这一季中带有“坎普风”的单品例子：
—Margiela 的扭环戒指
—Balenciaga 的杂志手拿包
—2019 春夏系列里所有看上去根本不像手提包，而像是日常物品的包袋。注：参考已故设计师朱迪思·雷伯（Judith Leiber）的所有作品
—Ambush 的听装啤酒罐
—Gucci 夸张的极繁主义：满满的亮片、羽毛、褶边和借鉴元素
—今年纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）现场，那些领会到并遵循主题的人所穿的礼服
—所有“以丑为美”的东西
—被 Virgil Abloh 放进双引号里的一切东西
“颓废风”算法
颓废女孩又回来了，或者说她一直在高中不断地留级、就从来没离开过。我们怎么能责怪她呢？她完美地把握着一味懒散和彻底退学两者间的平衡，颓废美学所传达的是人们对“随性的酷”这种态度的永恒追求，也是青春期焦虑与“其实私底下我很在乎”的交集。时尚评论家 Cathy Horyn 曾写道：“颓废是时尚的诅咒，”不过她就像家长老师们和其他所有人一样，并不懂颓废风。随着 Marc Jacobs 将他在 1993 年为 Perry Ellis 设计的颓废系列重新带回 T 台（参见颓废风真正意义上的后代 —— 穿着乐队 T 恤和条纹西装的 Gerber 兄妹），我们被鼓励放慢节奏，在每次向前迈进时带上一点额外的抵抗。抹糊眼线，让人滚蛋，叫那些妨碍到我们的人“先吃点镇定剂吧”。颓废风不会轻易消逝，耐心排好“碎南瓜乐队”（The Smashing Pumpkins）的演唱会队伍吧，我们已经卡在“颓废风算法”的故障里了。
水彩
水彩颜料溶于水时，颜色纯度最高。用水彩作画，其实就是在染色，是流动的液体变干后所留下印记。2019 春夏 T 台充斥着各种色彩，不过是稀释过的各种不饱和色调。Craig Green、Marine Serre、Issey Miyake 和 Prada 都推出了温和而斑驳的染色图案，有些像扎染，但更迷幻。Gucci 和 Stella McCartney 则选择了更明显的与水有关的元素，例如硬挺的贝壳包和扇贝形的裤裆贴花。Ambush 为我们带来了冲浪板和贝壳项链，重新点燃我们对《碧海娇娃》（Blue Crush）中海滩的热情。我们为何会与上一季充满尘土味的西部草原风格道别，转而把目光投回了海边？正如《古舟子咏》中所写：“水，水，到处都是水，但却没有一滴可以饮用！”随着海平面上升，地球变暖，时尚界或许想要趁还有水的时候尽情享受一把。很快，水将会不复存在，成为颠覆性比喻中的主语。它的光辉在色染中得以印记，陪着我们度过干旱。
大卫·霍克尼
11 月时，《纽约时报》（New York Times）报道指大卫·霍克尼（David Hockney）的《艺术家肖像（泳池与两个人像）》（Portrait of an Artist （Pool with Two Figures））以 9031 万美元的破纪录价格在拍卖行成交，打破了此前由杰夫·昆斯（Jeff Koons）的气球狗所保持的记录。 这场大卫·霍克尼作品的交易固然有着非常重大的意义 —— 你可以说，艺术是纯粹的战利品之类的；但这也是一次沉醉于这位艺术家其他美学表达方式的机会：不是通过颜料，而是通过 Polo 衫。大卫·霍克尼热爱起皱的西装外套和各种活泼的撞色，所演绎的学院休闲范素来是时尚界的灵感源泉。他是条纹之王，并充分驾驭了宽松的剪裁和圆型镜框的淘气感。蓝绿、纯紫、洋红、鲜黄 —— 大卫·霍克尼的色彩运用充满趣味，干脆利落。他的橄榄球衫款式之多不仅让人心生艳羡，更还带着更为珍贵的穿旧的亲切感。这一季，大卫·霍克尼的影响并不十分明显，让寻觅这些蛛丝马迹变得更有乐趣。Xander Zhou 的秀场上就出现了条纹榄球球衫、衬衫和层叠的艳丽色彩。同样地，Marni 也毫不回避对浓郁色调的使用，推出了番茄红、芥末黄和蓝色的马鞍鞋（不知为何尺寸大得让人想起了小丑鞋）。设计看来不仅从大卫·霍克尼的风格中汲取灵感，更借鉴了他画作中的鞋履。Rowing Blazers 和 Noah NYC 也是如此，他们的校园风设计就像是常青藤学生与《丽人行》（Two for the Road）里的奥黛丽·赫本（Audry Hepburn）的结合体 —— 她在这部电影中的所扮演的角色形象特别“大卫·霍克尼”范儿，准确来说，是非常 “度假风的大卫·霍克尼” 范儿。Prada 的秀场也随处可见这位画家的风格，充斥着对抗“严寒”的明亮色彩，每位阔步走在 T 台上的模特也都戴着一顶尼龙雷锋帽。这场秀和大卫·霍克尼作品中大名鼎鼎的泳池蓝不太相干，不过倒是和他对明亮色彩的钟情遥相呼应。
- 文字: SSENSE 众编辑
- 图片艺术创意: Tobin Reid
